Проверка драйвера светодиодной лампы. Ремонт светодиодных ламп своими руками

Отремонтировать светодиодную лампу своими руками, вполне возможно, но само понятие ремонт, как обнаружение и замена вышедших из строя некоторых элементов конструкции, в этом случае не передаёт суть предстоящей работы. Китайские производители стремятся сэкономить на всём, поэтому переделывать, менять нужно буквально всё начиная от принципиальной схемы. От первоначальной конструкции останется только корпус и то с небольшими доработками. Но не всё так плохо, ремонтировать некоторые светодиодные лампы можно и нужно.

Зачем ремонтировать светодиодную лампу

На этот вопрос нет однозначного ответа, впрочем, как и чёткого ценового диапазона стоимости приборов. Судите сами, лампа Feron ELC 76 мощностью 11 Вт стоит 25 рублей, а Jazzway E27 с такой же мощностью, 1030 руб. Стоит ли ремонтировать недорогой LED прибор, вопрос скорее риторический. Поэтому переиначу тему. Какие светодиодные лампы нужно ремонтировать?

Прежде всего, имеющие большой гарантированый срок обслуживания, замены. Например, X-Flash 46645 Auto ON, Robiton LED10, срок гарантии 60 месяцев, что свидетельствует хотя бы косвенно о качественно собранном драйвере и тщательно подобранных светодиодах.

Срок гарантии не надо путать с многообещающими, но не к чему не обязывающих надписями на коробке.

LED Filament, новое поколение светодиодных ламп.

LED Filament. С русским названием таких ламп маркетологи ещё не определились, поэтому называют их “филаментами”. Для ремонта подойдут только лампы, имеющие пластиковый конусообразный ободок между цоколем и колбой. Лампы без такого ободка даже не стоит пытаться ремонтировать, потому что разместить качественный драйвер как минимум с двумя довольно большими электролитическими конденсаторами, во внутреннем пространстве цоколя просто не получится.
Лампы, которые начали моргать или светить в полсилы, а ещё те, которые начали издавать неприятный запах горящего пластика. Вполне возможно, что своевременный ремонт спасёт такие лампочки и продлит их эксплуатацию на годы.

Неисправности светодиодов

Чаще всего причиной неработоспособности светодиодной лампы является неисправность одного или нескольких последовательно подключенных LED. Собственно, есть четыре возможные причины.

Перегорание. Выявить несложно даже без всяких приборов. На это укажет бросающийся в глаза прогар одного из элементов или едва различимая небольшая чёрная точка на внешней стороне детали.

В случае перегорания 1-2 LED можно просто поставить перемычки. На работоспособности лампочки это не отобразится, разве что снизится светоотдача, но долгой службы лампы, после такого “ремонта”, ждать не стоит.

Поэтому желательно добавить эквивалентную нагрузку, впаять резистор в цепь питания. Сопротивление рассчитывается по закону Ома, R=U/I. Где U – падение напряжения, I – потребляемый ток. Мощность берётся с запасом 0,5-1 Вт. При исключении из схемы двух LED, сопротивление и мощность удваивается.

Например, вместо перегоревшего LED-SMD-5730-05 нужно поставить резистор сопротивлением 183 Ом, мощностью 1 Вт, а ещё лучше поставить два резистора с номинальным сопротивлением 91 Ом (CF-50), каждый мощностью 0,5 Вт.

Пробой. Неисправность, при которой диод, светодиод перестаёт выполнять свои функции, а превращается в обыкновенный проводник. Обнаружить пробой без прибора нельзя. Вполне возможно, что один из светодиодов уже изначально был неисправен, ведь никому не придёт в голову вскрывать светодиодную лампочку в магазине. Косвенно возникновение пробоя может указывать на несоответствие токоограничивающего резистора.

Непропай. Такая неисправность для китайских лампочек, а других и не держим то-же не редкость. Поэтому прежде чем менять светодиоды, убедитесь в качестве пайки.
Отсутствие питающего напряжения. Убедиться в том что есть питающее напряжение, первое что нужно сделать, если нет других явных (визуальных) свидетельств неисправности.

Замена отдельных светодиодов, работающих в последовательной цепочке тема неоднозначная. Дело в том, что каждый светодиод уже изначально имеет свои уникальные параметры, а в последовательной цепочке таких “индивидуумов”, какой-то работает на пределе своих возможностей, а какой-то светит вполсилы. Логично предположить что все LED цепи должны быть одного номинала и из одной партии, но и это не панацея от разброса параметров.

Неисправности блока питания

Линейные стабилизаторы тока. Теоретически могут быть построены на основе токоограничивающего резистора, но на практике втиснуть в цоколь резистор на несколько ватт вряд ли получится, поэтому вместо сопротивления используют конденсатор, рассчитанный на напряжение не менее 400 вольт. В качестве элементов защиты от скачков напряжения используются два резистора каждый примерно на 5-100 Ом. Один на входе диодного моста другой на выходе. Для исключения или хотя бы уменьшения мерцания светодиодов, параллельно нагрузке подключают электролитический конденсатор, максимально возможной (по габаритам) ёмкости.

Можно предположить что при отсутствии выходного напряжения такого блока питания неисправность кроется в перегорании одного или обеих защитных резисторов, тем более что их мощность, обычно 0,25 Вт, явно недостаточна.

Интегральные драйверы позволяют создавать компактные, функциональные и если хотите изящные схемы стабилизаторов тока для питания светодиодов. Есть все необходимые элементы: регулировки, фильтрации, защиты, ничего лишнего. Если все компоненты схемы будут подобраны правильно и окажутся качественными, то светодиодная лампочка с таким драйвером будет светить очень долго, а в случае её неработоспособности её обязательно нужно ремонтировать.

Импульсные стабилизаторы тока. Несмотря на большое разнообразие драйверов все импульсные стабилизаторы тока работают примерно одинаково. По сути, это электронные ключи формирующие импульсы. Далее, энергия передаётся по цепочке: иррациональный элемент (дроссель, трансформатор) → диод → нагрузка. Работа ключа регулируется активным или пассивным корректором коэффициента мощности (ККМ).

Очень часто производители стабилизируют только ток и не заморачиваются с напряжением. Подают выпрямленное сетевое напряжение, порядка 315 V.

Как пример, импульсный стабилизатор тока для питания светодиодов (драйвер) на основе микросхемы BP 3122. Микросхема имеет защиту от перегрева, перегруза, перенапряжения с механизмом самовозврата при нормализации параметров т. е. по идее микросхема должна быть практически “не убиваема”.

На самом деле это далеко не так. Китайцы умеют делать и реализовывать элементную базу и аппаратуру на её основе, но не умеют или не хотят, улучшать её качество, а кроме того, встречаются такие экземпляры микросхем о существовании которых не знает даже интернет.

Как узнать параметры неизвестного светодиода

Цифры в маркировке светодиода указывают только на размер SMD корпуса. Например, LED-PW-SMD 2835, означает что светодиод для поверхностного монтажа с чистым белым свечением, имеет корпус с габаритами 2,8×3,5 мм. Для определения параметров неизвестного светодиода, а вернее, только двух из них, падения прямого напряжения и силы тока, этой информации явно недостаточно.

Покажу это на примере LED-SMD 5730-05 и LED-SMD 5730-1. Имея одинаковые размеры 5,7×3,0 и одинаковое падение напряжения 3,3 В. У первого рабочий ток 180 mA у второго 350 mA.

Для определения значений можно собрать нехитрую цепочку, состоящую из: источника постоянного напряжения (5-12 В), резистора с минимальной возможной погрешностью и неизвестного светодиода. Из приборов понадобится только вольтметр постоянного тока. Когда цепь собрана и светодиодик, как то светится, замеряется падение напряжения на светодиоде Uсв, и на резисторе Uсопр. Затем, с помощью формулы Iсв=Uсопр/Rсопр, узнаём ток LED.

Вот что получилось после измерения параметров неизвестного светодиодика. Падение напряжения 3,5 вольт, потребляемый ток 240 mA, мощность 0,8 Вт. На самом деле кое-какие данные о светодиоде всё-таки есть. Это типичный одноваттник. Похож на 1W-90 LM (3,2-3,6 V, 300 mA, 3200 K). Как видите, падение напряжение совпадает, а ток и мощность недотягивают, но это объясняется тем что производители заявляют максимальный пиковый ток, а у меня получилось его номинальное значение.

Как разобрать светодиодную дампу

Для крепления защитного плафона и цоколя применяются самые разнообразные способы. На защёлках, с помощью кернения, резьбового соединения, запрессовки, приклеивания. Причём встречаются самые неожиданные комбинации. Предугадать все просто невозможно, но все лампы, так или иначе, всё-таки разбираются. Не беда, если при демонтаже случится поломка одной из деталей корпуса. В любом случае при последующей сборке потребуется применять клей и силиконовый водостойкий герметик.

При снятии цоколя обратите внимание на состояние крепления проводов. Не редкость, что причиной неисправности становится один из отвалившихся проводов. Крепить их, особенно если цоколь сделан из алюминия, проблематично. Единственно надёжный способ крепления, механический, с помощью винта и гайки.

Светодиодные прожектора сегодня — весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются. Ремонту светодиодных прожекторов своими руками и будет посвящена сегодняшняя статья.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология , а здесь — практика для домашних умельцев.

Прожектор не горит — с чего начать?

Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы.

Проверяем драйвер

Напоминаю, что слово «драйвер» — это маркетинговый ход для обозначения источника тока, предназначенного под конкретную матрицу с определенным током и мощностью.

Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его вхолостую напряжение на выходе будет примерно 40В. Это объясняется принципом работы схемы — для поддержания тока в заданном диапазоне ±5% при увеличении сопротивления нагрузки (вхолостую = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться. Естественно, не до бесконечности, а до некоторого верхнего предела.

Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.

Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.

Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор — по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.

LED — драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически развязан от сети 220В. Однако, следует быть осторожным — в дешевых схемах трансформатора может не быть!

Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе — в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.

Проверяем светодиодную матрицу

Для проверки можно использовать лабораторный блок питания, . Подаем напряжение заведомо меньшее, чем номинал. Контролируем ток. Светодиодная матрица должна загореться.

Что делать, если мощность светодиодного модуля неизвестна

Бывают ситуации, когда имеется светодиодный чип, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, его затруднительно купить, а если он исправен, то непонятно, как подобрать адаптер.

Для меня это было большой проблемой, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виды светодиодной сборки определить, на какое она напряжение, мощность и ток.

К примеру, имеем прожектор с такой светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. На самом деле — 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Дало в том, что в светодиодных матрицах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Ток таких диодов равен 300…330 мА. Естественно, всё это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

Может, это будет интересно:

В данной матрице 9 диодов включены последовательно, ток у них один (300 мА), а напряжение 3 Вольта. В итоге, общее напряжение 3х9=27 Вольт. Для таких матриц нужен драйвер с током 300 мА, напряжением примерно 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я говорил, около 9 Вт, но в маркетинговых целях этот прожектор будет на мощность 10 Вт.

Пример 10 Вт — немного нетипичный, из-за особенного расположения светодиодов.

Другой пример, более типичный:

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 шт — это светодиоды. Одна полоска — это навскидку 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски, соединенные параллельно — напряжение 30 В, ток в два раза больше, 600 мА.

Ещё пара примеров:

Итого — 50 Вт, ток 300х5=1500 мА.

Итого — 70 Вт, 300х7=2100 мА.

Думаю, продолжать не смысла, уже всё понятно.

Немного другое дело с светодиодными модулями на основе дискретных диодов. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожекторе 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиодный модуль GT50390 — 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов — 0,5 Вт, то мощность всего модуля должна быть 45 Вт. Схема его будет такой же, 9 линеек по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода — 150…170 мА, общий ток модуля — 1350…1500.

У кого другие соображения на этот счет — милости прошу в комментарии!

Ремонт драйвера светодиодного прожектора

Ремонт лучше начать с поиска электрической схемы Led драйвера.

Как правило, драйвера светодиодных прожекторов строятся на специализированной микросхеме MT7930. В статье про Устройство прожекторов я давал фото платы (невлагозащищенной) на основе этой микросхемы, ещё раз:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F

Внимание! Информация по схемам драйверов и ещё немного по ремонту !

Замена светодиода

При замене светодиодной матрицы хитростей особых нет, но нужно обратить внимание на следующие вещи.

старую теплопроводную пасту тщательно удалить,
нанести теплопроводящую пасту на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой карточкой,
закрепить диод ровно, без перекосов,
удалить лишнюю пасту,
не перепутать полярность,
при пайке не перегревать.

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, прежде всего нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверять каждый диод подачей на него напряжения 2,3 — 2,8 В.

Где брать запчасти для ремонта

Если нужен оперативный ремонт, то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.

Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.

На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов. Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в .

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки.

Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя.

Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка.

В любом случае оставшиеся кристаллы нужно . В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться.

Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы.

Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Читайте так же

Светодиодные лампы используются в целях экономии электроэнергии и улучшения освещения в комнате. В случае возникновения неисправности не нужно сразу выбрасывать светильник, ведь зачастую ремонт светодиодной лампы можно сделать своими руками. Стоимость такого ремонта окажется намного меньше стоимости нового прибора.

Процедура ремонта лампы состоит из таких этапов:

Анализ устройства и принципа работы светодиодной лампы
Проверка неполадок электрической сети и люстры
Разборка лампы и её ремонт

Этот алгоритм позволит получить нужные знания о лампах и проверить, действительно ли проблема связана с лампой.

Устройство и принцип работы

Современная светодиодная лампочка состоит из таких элементов:

Цоколь, необходимый для вкручивания лампы в патрон люстры.

Драйвер , или пускатель-балласт, помещенный в пластмассовый корпус с отверстиями для воздуха. Предназначен для превращения переменного тока в постоянный. Расположенные на нём конденсаторы имеют большую мощность, чем конденсаторы обычных люминесцентных ламп. Необходимость в вентиляционных отверстиях объясняется тем, что производимое диодами тепло накапливается внутри лампы. Чем больше отверстий и чем выше качество конденсаторов, тем дольше будет служить лампочка. Перепады напряжения регулируются стабилитронами, от которых тоже зависит долговечность светильника.
Алюминиевый радиатор . Служит для охлаждения лампы. Рёбра радиатора расположены по спирали и вдоль.
Алюминиевая плата со светодиодами. Сторона платы, повернутая к радиатору, покрыта охлаждающей термопастой, поскольку большую часть отдаваемого диодами тепла получает плата, на которой они находятся.
Светодиоды (пять и более штук). От их количества зависит мощность конкретной лампы, а качество диодом влияет на излучаемый в результате их работы свет.
Рассеиватель света. Зафиксирован на внутреннем алюминиевом кольце и предназначен для равномерного распределения генерируемого диодами светового излучения. Материал рассеивателя – матовый пластик, который почти не нагревается.
Главная составляющая часть светодиодной лампы – светодиоды. Это полупроводниковые устройства, которые превращают электроток в световой пучок. Элементами диода являются подложка, по которой не проходит электрический ток, а также расположенный на ней кристалл полупроводника. Они оба находятся в корпусе, с одной стороны которого расположены контакты, а с другой – пластиковая линза. Между линзой и самим кристаллом есть небольшое пространство, заполненное прозрачным силиконом. Светодиод фиксируется на охлаждающей алюминиевой плате.

Лампочка светится благодаря рекомбинации расположенных между контактами полупроводника электронов. Контакты должны иметь разную степень проводимости. В местах расположения контактных выходов полупроводниковый кристалл легируется с одной стороны акцепторной примесью, в которой имеется недостаток электронов, и с другой стороны донорской примесью, в которой электронов слишком много. Электрический ток вызывает рекомбинацию электронов, в результате чего энергия преобразуется в свет. Может показаться, что между силой тока и яркостью света имеется прямая зависимость.

Это действительно так, но повышение силы электротока приведёт к тому, что сопротивление в полупроводнике вызовет нагревание светодиода, из-за чего контакты могут начать плавиться, а полупроводник и вовсе может сгореть.

Проверка неполадок электрической сети

Перед тем, как разбирать лампу, нужно убедиться в том, что проблема действительно связана с ней, а не с проводкой или контактами люстры. Их проверку осуществляют по такому алгоритму:

Измерение напряжения сети , которое должно составлять 220 Вольт. Производится при помощи вольтметра или мультиметра. Полное отсутствие напряжения говорит о проблемах электросети или выключателя.
Проверка состояния светильника . Если проблема осветления не решается заменой установленной до этого лампочки на другую, которая точно работает, необходимо .
Анализ предохранителя на предмет целостности . Замена старого элемента новым может устранить проблемы с освещением. Использовать дешёвые предохранители не желательно, поскольку их плохое качество почти во всех случаях вызывает неисправности светильников.
Прозвонка проводов люстры на предмет короткого замыкания .
Обнаружение и устранение неисправностей драйвера , трансформатора или выпрямителей. Часто причиной проблем являются низкокачественные конденсаторы. В дешёвой люстре плохого качества даже хорошие конденсаторы не смогут долго простоять.

Если неполадки не были обнаружены, необходимо осмотреть лампу . Для проверки лампы своими руками потребуются следующие инструменты:

Мультиметр для установления места возникновения неисправности, если её не видно невооружённым глазом.
Паяльник для соединения диодов и драйвера по окончании ремонта.
Отвертка для снятия болтов и отделения диодов от платы.
Тонкий нож или скальпель.

Разборка лампы

Перед началом ремонтных работ светильник нужно разобрать. Это несложное задание, если его выполнять осторожно и последовательно. Алгоритм действий при разборке таков:

Поддеть купол лампочки плоской отвёрткой и снять его. Не стоит бояться прикладывать усилия, даже если купол не поддаётся – он действительно снимается.
Открутить шурупы с алюминиевой платы.
Поддеть отвёрткой пластину и снять её.
Открутить цоколь – так же, как открывают банку с резьбой.
Осторожно отогнуть стороны цоколя во всех продавленных местах. Снятие цоколя почти не требует усилий.
Отделить провода на алюминиевой плате при помощи ножа или скальпеля.
Произвести снятие драйвера.

Проверка светильника своими руками

Сначала разобранную светодиодную лампу осматривают визуально на предмет сгоревших или расплавленных элементов. Зачастую такие проблемы касаются драйвера лампы, но если они обнаружены на основании или в проводах, необходимо произвести перепайку. Если под рукой нет паяльника, а опыт проведения таких операций также отсутствует, лучше просто сделать замену старого драйвера новым. Приобрести драйвера без проблем можно в магазине. После этого лампочка всё-таки прослужит положенный ей срок.

Визуальный осмотр может не дать результатов, и тогда нужно проверять состояние отдельных деталей лампы при помощи специальных приборов.

Неполадки могут возникнуть в конденсаторе, ограничивающем ток, его резисторе или диодах. Все эти элементы нужно прозвонить при помощи мультиметра, который поможет определить место поломки.

Светодиоды – ещё один тип деталей, с которыми могут быть связаны проблемы. Не все сгоревшие диоды можно заметить невооружённым глазом: остальные необходимо проверить мультиметром или батарейкой, используя её в качестве аккумулятора.

Если мультиметра под рукой нет, можно проверить лампу, подав на неё напряжение в 1,5 В (при условии, что сопротивление составляет стандартные 150 Ом). Загоревшиеся в результате элементы работают нормально, остальные же неисправны.

Повреждённые светодиоды осторожно меняют при помощи паяльника. Лучше, если это сделает мастер, хотя справиться можно и своими руками. Менять светодиоды следует на детали точно такого же качества и цвета. Элементы можно даже выпаять из светодиодной ленты. Однако можно воспользоваться более простым выходом из ситуации и купить новую лампу.

Если , это свидетельствует о низком качестве конденсатора.

Данная проблема легко решается его заменой. С новым конденсатором лампочка будет опять светить ярко и без перебоев.

Выполнение вышеуказанных действий позволит дать новую жизнь неисправной светодиодной лампе. Ремонт лампы своими руками позволит сэкономить не только на покупке новой лампы, но и на услугах мастеров-электриков.

Можно ли отремонтировать покупные светодиодные лампы? Вопрос этот, с учетом дороговизны ламп, достаточно актуальный, по этому поводу на интернет-форумах написано уже немало. Чаще всего обсуждаются вопросы ремонта ламп, купленных на Алиэкспресс.

В статье в числе прочего было рассказано и о покупке столь популярных в последнее время светодиодных ламп. Собственно, с этих ламп статья и начиналась: качество этих ламп оставляло желать лучшего, в основном привлекала низкая цена. Но в некоторых местах, где не требуется слишком большой освещенности, эти лампы пришлись как нельзя кстати.

При дальнейшей эксплуатации выяснилось, что эти лампы не столь долговечны, как обещано в рекламе. Если лампы торговой марки «Навигатор» у автора статьи работают безотказно уже почти два года, то лампы, купленные на «Алиэкспресс» выходят из строя через месяц - другой, а то и раньше. Показателен случай, когда замененная вечером лампа, на другой день уже просто не включилась. В итоге две неисправных одинаковых лампы.

Кто-нибудь другой просто выбросил бы негодную лампу, но только не радиолюбитель. Поэтому радиолюбители, сначала пытаются выяснить масштаб катастрофы, и, если есть возможность, устранить дефект. Так было и на этот раз. Не то чтобы китайские лампы слишком дорогие, но если получится восстановить, то другую лампу покупать не придется. Как говорится, экономия налицо.

Внешний вид этих ламп показан на рисунке.

Этот рисунок взят с сайта «Алиэкспресс». Видимо, продавцы предполагали, что такие лампы будет кто-то разбирать и ремонтировать, причем, ремонт, как говорится, не за горами. Более крупно плата показана на рисунке ниже. Из надписи на плате нетрудно понять, что лампа собрана из 34 светодиодов типоразмера SMD2835 (2,8*3,5 мм).

Разборка лампы показала, что внутри находится небольшая плата источника питания. На фото видны только , все остальные детали выполнены SMD монтажом и находятся на обратной стороне платы.

Схема, собранная на плате, показана на рисунке ниже. Проще придумать невозможно: обычный бестрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором.

Назначение деталей понятно: резисторы R1, R3 разряжают конденсаторы после отключения от сети. Делается это для того, чтобы не щипало током при касании руками этих конденсаторов. В отношении конденсатора C1 все понятно. Если вывернуть лампу из патрона, то прикосновение к цоколю может быть не очень приятным. Все зависит от того, какой заряд останется на конденсаторе C1.

Заряд на электролитическом конденсаторе может остаться лишь в случае, если оборвется хотя бы один светодиод. Этот заряд можно будет «пощупать» только разобрав лампу. Хотя резистор R3 имеет еще одно назначение.

В случае перегорания светодиодной цепочки (хотя бы одного светодиода) напряжение на электролитическом конденсаторе остается на уровне, не превышающем рабочее напряжение электролитического конденсатора.

На схеме рабочее напряжение электролита 250В. Если предположить, что падение напряжения на одном светодиоде составляет 3В, то на 34-х светодиодах упадет 34*3=102В. Получается что-то вроде параметрического стабилизатора напряжения. Поэтому 250В, теоретически более, чем достаточно.

Подобным образом, видимо, рассуждали и китайские разработчики: встречаются лампы, у которых рабочее напряжение электролитического конденсатора всего 100В. В основном это малогабаритные лампы мощностью 3…5Вт, куда трудно спрятать высоковольтный конденсатор. В показанной на фото лампе, рабочее напряжение электролитического конденсатора 400В. Но резистор R3, скорей всего, лишним не будет.

Резистор R2 предназначен для ограничения тока через светодиоды. Но это только на схеме. На самом деле, на печатной плате внутри лампы его просто нет. Функцию ограничения тока через светодиодную цепочку с успехом выполняет конденсатор C1. Это как вариант схемы. Может быть, другие производители этот резистор все-таки ставят.

Итак, как было написано чуть выше, в наличии оказались сразу две неисправных лампы, у каждой сгорел всего-навсего один светодиод. Причем, видимых дефектов в виде копоти на плате, разрушения или почернения самого светодиода не было. Поэтому неисправный пришлось отыскивать. Сделать это достаточно просто: при светодиоды слабо засвечиваются. Естественно, если щупы мультиметра подключены в прямом направлении.

Было решено пустить одну лампу на запчасти, снять с нее светодиод и перепаять на другую. Попытки отпаять светодиод с помощью термофена не увенчались успехом: светодиод никак не хотел отпаиваться.

Дело в том, что с обратной стороны печатной платы находится алюминиевый радиатор, ведь светодиоды, как и все полупроводниковые приборы, очень не любят высокой температуры. Но даже и без радиатора, процесс отпаивания деталей с печатной платы намного сложнее и драматичней, нежели припаивание на плату новых деталей.

Начинать ремонт с поиска неисправного светодиода следует в том случае, если лампа погасла совсем и сразу. Если же лампа начинает мигать, или просто слабо светит, то неисправность кроется в блоке питания. Чаще всего это происходит по причине неисправности конденсатора C1.

Самый простой вариант ремонта - заменить конденсатор C1 заведомо исправным. Неисправный электролитический конденсатор почти всегда можно определить на глаз по вспухшему донышку. Именно так ведут себя современные взрывобезопасные электролиты.

После обнаружения неисправного светодиода отпаять его проще всего следующим образом. Первое, что надо сделать, это убрать желтый эластичный светофильтр с помощью тонкой отвертки или иглы. Под ним окажется металлическая поверхность с кристаллом. На эту поверхность положить кусочек припоя и небольшое количество гелеобразного флюса. Хорошо разогретым паяльником мощностью не менее 60…80Вт прогревать этот «бутерброд» до тех пор, пока светодиод не отпаяется от платы.

Несколько лучших результатов можно добиться, если вместо припоя положить легкоплавкий сплав, например, сплав Вуда. Такой сплав в виде небольших лепешечек продается на радиорынках. Смешиваясь с основным припоем, как правило, бессвинцовым, сплав Вуда снижает температуру плавления бессвинцового припоя. Поэтому процесс отпаивания становится более легким и быстрым, вероятность перегреть печатную плату существенно снижается.

Еще один способ отпаять неисправный светодиод это термопинцет. Но этот инструмент есть не у всех, да и покупать его ради одноразового применения вряд ли стоит. Поэтому, лучше изготовить П-образное жало, или воспользоваться самодельным жалом, показанным на рисунке ниже.

После того, как неисправный светодиод отпаян, остается заменить его на новый. Светодиоды типоразмеров 2835 или 5730 можно заказать там же, где были куплены лампы, на Алиэкспресс. Стоят они там совсем недорого, порядка 50 рублей за сто штук.

Судя по цене, это не самые лучшие светодиоды, но лампы были все-таки отремонтированы, и свечение этих светодиодов ничуть не хуже, чем тех, что были изначально.

Припаять новый светодиод на плату особого труда не составит. Это можно сделать обычным паяльником. Остатки старого бессвинцового припоя с платы следует удалить. Лучше всего это сделать с помощью проволочной оплетки с экранированного провода.

Оплетку надо пропитать флюсом, в простейшем случае канифолью. Затем хорошо нагретым паяльником через оплетку провести по контактным площадкам, припой впитается в оплетку. После чего облудить контакты платы припоем ПОС 61 или подобным.

Теперь осталось только припаять установленный на контактные площадки светодиод. Контакты светодиода обязательно покрыть слоем флюса, лучше гелеобразного. После этого достаточно коснуться паяльником торцов светодиода, чтобы расплавить оставшийся на контактах платы припой. Пайка происходит настолько быстро, что палец, придерживающий светодиод на плате не ощущает никакого повышения температуры.