На автомобиле ВАЗ 2106 замок зажигания является главным элементом управления системой бортового электрооборудования. Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания.

К сожалению, замок зажигания ВАЗ 2106 не может похвастаться долговременной бесперебойной работой и достаточно часто автолюбители сталкиваются с тем, что он выходит из строя.

Поэтому им приходится разбираться в том, что такое замок зажигания ВАЗ 2106 схема подключения проводов, снимать его, ремонтировать то, что вышло из строя, а затем монтировать его обратно, попутно вспоминая схему подключения всех проводов.

Наша статья поможет разобраться в вопросах электронного зажигания ВАЗ 2106. После ее прочтения многие смогут самостоятельно отремонтировать замок на ВАЗ 2106 и больше не будут испытывать проблем с его демонтажем и установкой. Также она пригодится тем, кто не помнит какая схема подключения каждого кабеля на устройстве.

Основная информация

Основными элементами замков зажигания на ВАЗ 2106 считается система включения зажигания и цепь управления стартером. Напряжение подаётся на заданную цепь при определённом положении ключа.

Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов:

• Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. Благодаря данному элементу происходит правильное распределение напряжения на бортовую электронику автомобиля.

Механическая часть установлена непосредственно в самом замке зажигания. Она отвечает в машине за блокировку руля, включение электроники и пуск стартера.

Стоит отметить, что на автомобиле ВАЗ 2106, поломки в равной степени могут быть связаны как с механическими элементами детали, так и с электроникой.

В ходе использования транспортного средства неисправности бесконтактного зажигания бывают разные, поэтому нужно понимать, с чем они могут быть связаны и знать схему подключения проводов.

Какие поломки могут быть в замке зажигания?

Как уже указывалось выше, практика показывает, что поломки свойственны обеим частям замка и нередко требуется замена той или иной половины. Иногда могут выйти из строя катушки зажигания ВАЗ 2106

При обслуживании данных элементов нужно знать, что такое схема бесконтактного зажигания, а уже после этого необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе, за исключением, если проверяется наличие напряжения на потребителях.

1. Поломка механической части

Наиболее частой неисправностью механической части бзс является тугой поворот ключа, если проблему подсоединения не решить вовремя, то ключ заклинит в замке, либо сломается. В результате придётся менять замок целиком, а такая замена потребует больших затрат.

Фабричные замки зажигания от автомобилей ВАЗ 2106 очень редко ломаются таким образом, такая неисправность характерна китайским запчастям, ведь стоимость аналога на порядок ниже. Аналоги не подлежат ремонту, в отличие от запчастей автозавода ЛАДА.

Если автолюбитель сталкивается с подобной проблемой, то в дальнейшем как правило уже приобретает оригинальную запчасть от «АвтоВАЗа», более не доверяя китайским производителям деталей.

1. Поломки электронной части

Нередко неисправности замка зажигания ВАЗ 2106 связаны с электронной частью устройства и им также требуется замена. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, а путать провода местами не стоит.

Основные причины неисправности клеммы зажигания:

• Окисление контактов.
• Частичное или полное сгорание проводов.

Плавление пластиковой части клеммы.

Данные причины вызваны плохим контактом клеммы на ВАЗ 2106, либо тем, что происходит длительный пуск стартера.

В данном случае необходимо поменять только электронный блок, который можно приобрести отдельно в магазинах автозапчастей.

При замене необходимо запомнить или зарисовать цвета каждого кабеля на подключении к замку, чтобы схема была под рукой, либо просто сфотографировать клемму на телефон. Каждый контакт имеет определенный номер. Так что, подключение можно осуществить по схеме, указанной на упаковочной коробке производителя. Если схемы нет или она утеряна, то читаем дальше.

Схема подключения

Электронный блок замка имеет следующие контакты:

15 - к контакту подключается двойной голубой провод с черной полосой.

30 - розовый провод. Отвечает за включение стартера.

30/1 - коричневый провод.

50 - пурпурный или красный. Цвет зависит от года выпуска автомобиля. Дополнительная цепь для пуска стартера.

INT- чёрный провод с двумя контактами, отвечает за подачу напряжения с плюсовой клеммы на замок зажигание.

Схема зажигания достаточно простая, а распиновка проводов многими запоминается с первого раза.

Замена замка зажигания

Данную процедуру можно выполнить самостоятельно, если иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментами, и обязательно соблюдая . Замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2106 не слишком сложен, а схема подключения всех проводов просто и понятна. Поэтому самостоятельная замена, без обращения в сервисный центр, выполняется многими автолюбителями.

Для ремонта, отключения и подключения понадобятся:

• плюсовая отвертка;
• шлицевая отвертка;
• тонкое шило или небольшой гвоздик.

До начала ремонта обязательно отсоединить минусовую клемму аккумулятора!

Многие знают, что напряжение в 12В не страшно для человека и не боятся получить электрошок. Они при этом забывают, что электричество может воздействовать не только на руку, но и на детали авто. Если при попытке снять замок случайно замкнуться провода, это может привести к выходу из строя некоторых электронных блоков машины.

Для замены нужно взять крупную крестовую и маленькую торцевую отвертки. В первую очередь демонтируется пластиковый кожух руля. Вначале снимается нижняя планка, затем верхняя. После того как кожух снят, все элементы замка становятся доступными и их можно снять.

Вторым шагом нужно отсоединить провода от механической половины устройства, предварительно запомнив положение клемм, потому что распиновка проводов в данном случае важна. Об этом говорилось выше.

После того, как открутили маленькой отверткой болты крепления самого замка, необходимо повернуть ключ от машины в положение «ноль». Теперь устройство должно выйти из крепления легко и без особых усилий.

Следующим этапом отцепляем все провода, которые подходят к замку зажигания. У тех, кто подсуетился, схема перерисована или сфотографирована, остальные же могут распечатать памятку с данной статьи. Это поможет им подключить деталь без особых проблем.

Потом ищем небольшую плоскую щель слева от детали на кронштейне и с усилием втыкаем туда шило, чтобы вдавить фиксатор.

Теперь можно вытащить замок зажигания из кронштейна, поддевая его другой отверткой.

Установка и подключение нового замка происходит в обратной последовательности. Главное правильно подключить все контакты, вспомнив схему подключения, иначе можно сжечь провода.

Не забывайте про то, что минусовая клемма аккумулятора должна быть отключена во время замены.

Главная особенность проводки ВАЗ 2106 электро заключается в том, что она является однопроводной. Поэтому интересно посмотреть на проводку, которая выполняет 2 роли: плюс и минус. Также важно знать, что все, что является в машине электрическим, рассчитано на конкретный рабочий процесс.

Что касается самой машины, то уже многие знакомы с функциональными возможностями автомобиля ВАЗ 2106, пространством как под капотом, так и в багажнике. Этот автомобиль можно подстраивать под себя, как только пользователю удобно. Но даже такой известный автомобиль, как ВАЗ 2106, может вновь чем-то удивить.

Элементы электропроводки, как и любой другой элемент, который отвечает за функционирование автомобиля, в полном объеме обладает своими характеристиками, а схема электропроводки, в свою очередь:

• активирует электрические цепи путем использования замка зажигания ВАЗ 2106;
• соединяет с АКБ через блок ряда предохранителей;
• проводит электроток ключевых узлов.

Исходя из всего вышеуказанного, все неисправности нужно начинать искать с замка зажигания, потому что большая часть ответственности лежит именно на нем. Ключевой узел сам по себе не только отвечает за управление всей системой зажигания в машине, но и выполняет охранную функцию. Также он разрешает буксировку машины.

По каким причинам нужно ремонтировать замок зажигания

Замок зажигания такой классической машины, как ВАЗ 2106, обладает 4 режимами работы, которые отличаются выполнением электро-функций.

1. Нулевой режим практически ни за что не отвечает, только питает некоторые провода.
2. Первый режим дает возможность функционировать не только ходовым огням, но и противотуманкам, щеткам-дворникам и поддерживает работу отопления машины.
3. Второй режим отвечает за работу поворотников, приборной панели и системы зажигания.
4. Третье положение питает клеммы.

Замена замка зажигания может понадобиться однажды практически каждому водителю. Это можно объяснить тем, что некоторые водители теряют ключи от зажигания, а как завести машину без ключей?

Ну а если говорить о классической машине, скорее всего, водитель ВАЗ 2106 уже имел дело с физическим износом некоторых деталей, в данном случае речь идет о личинке замка. Если провода в зажигании уже выглядят как-то подозрительно, то в таком случае замена проводки должна быть произведена в кратчайшие сроки, чтобы не привести ситуацию к короткому замыканию.

Как сменить замок зажигания

Для того чтобы осуществить замену замка зажигания, необходимо выполнить следующие шаги:

• отключить аккумуляторную батарею;
• открутить все винты кожуха под рулем и снять его;
• перевести ключевой узел в положение «0»;
• вставить шило в отверстие, чтобы убрать фиксатор;
• пометить контактные провода, чтобы в дальнейшем их не перепутать;
• установить новый замок и выполнить инструкцию заново, но наоборот.

Удобно, что схема электропроводки сделана так, что для того, чтобы поменять всю контактную группу, замок зажигания снимать вовсе не нужно. Но в любом случае не нужно фактически «сдирать» все одной рукой, потому что обратно установить все снятое ранее не получится.

Что касается покупки запчастей, то в таком случае это нужно делать у проверенных поставщиков, ведь подделок сейчас на рынке хватает. ВАЗ 2106 привык только к качественным комплектующим. Нужно помнить, что корпус оригинального замка зажигания выполнен бережно, даже по краям и сверху, а голограмму аккуратно сорвать не получится.

Отличительным свойством от подделки будет плавное и точное движение ключа в замке, в подделках обычно это дается не так просто.

Преимущества бесконтактного зажигания

Схема электропроводки может быть охарактеризована иначе. Бесконтактное зажигание является популярным видом тюнинга классических моделей автомобилей, а ВАЗ 2106 здесь не исключение. У такого вида зажигания нет минусов. Главным преимуществом является экономия бензина, двигатель работает максимально чисто, а запуск зимой происходит ровнее, разгон автомобиля становится более комфортным. Но основным плюсом является все-таки ровная работа двигателя.

Важно знать, что чем ровнее будет работать механизм, двигатель ВАЗ, тем дальше можно уехать на этой машине. А если знать, за что отвечают схемы, то ремонт основных частей можно будет провести своими руками.

Схема электропроводки ВАЗ 2106 является такой же, кроме некоторых элементов. Датчик здесь импульсный, он создает колебания, которые поступают на транзисторный коммутатор. За счет этой подачи появляются другие импульсы, поступающие в систему.

Схема ВАЗ 2106 не такая сложная, как кажется. В автомобиле есть масса других сложных сюрпризов, но это уж точно не схема проводки. Нужно знать и понимать, насколько важно разбираться в том, что такое электрическая схема ВАЗ и на что она влияет, а также есть ли какие-то сходства с другими моделями, например с ВАЗ 21063. И независимо от того, сколько лет автомобилю, какого года или века он выпуска, информация о машине всегда будет актуальной.

Электросхема ВАЗ может быть идентичной другим ее моделям, как и другие элементы и механизмы, например схема двигателя. Удобно, что запчасти к таким машинам продаются на каждом авторынке, это касается всего электрооборудования. В классических автомобилях очень просто запомнить, что собой представляет электросхема, потому что ее аналоги встречаются довольно часто, поэтому во всех «классиках» элементы электропроводки могут быть идентичными. Не стоит бояться таких машин, здесь все элементы понятны простому русскому человеку. Поэтому многие не покупают новые машины, а проводят тюнинг старых агрегатов и активно ими пользуются долгие годы.

Схема электрооборудования автомобиля представлена на рис. 1.

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме - отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с “массой”, которая выполняет функцию второго провода.

На всех схемах данной главы (кроме рис. 1) цвет проводов обозначается буквами, причем первая буква - это цвет самого провода, а вторая - цвет полоски на проводе:
Б - белый.
Г - голубой,
Ж - желтый,
3 - зеленый.
К -коричневый,
П - красный,
О - оранжевый,
Р - розовый.
С - серый.
Ф - фиолетовый,
Ч - черный.

Так же приведены цветные схемы электро-оборудования автомобилей , .

В 90-х годах в схеме были сделаны небольшие изменения. Так, теперь устанавливается один звуковой сигнал без реле его включения, не применяются фонари сигнализации открытых передних дверей и реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; автомобили укомплектовали задним противотуманным фонарем. На части автомобилей устанавливается система обогрева заднего стекла.

Большинство цепей включается выключателем зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, стоп-сигнала, плафонов, штепсельной розетки для переносной лампы, цепь питания аварийной сигнализации и фонарей сигнализации открытых передних дверей.

Электрооборудование автомобиля защищено плавкими предохранителями (рис. 2), установленными в основном и дополнительном блоках предохранителей под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, обмотки реле включения света фар и реле включения электродвигателя вентилятора не защищены предохранителями.

Предохранители 11, 12 и 13 (рис. 2), установленные в дополнительном блоке предохранителей, являются резервными. Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в табл. 1 цепи, которые защищает данный предохранитель.

Не допускается устанавливать самодельные или какие-либо другие предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля, т.к. это может привести к перегреву проводов и к пожару.

Рис. 1. Схема соединений узлов электрооборудования автомобиля ВАЗ-2106:

1 - подфарник и указатель поворота;
2 - наружная фара;
3 - внутренняя фара;
4 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения *;
5 - датчик включения электродвигателя вентилятора *;
6 - звуковые сигналы;
7 - боковой указатель поворота;
8 - реле звукового сигнала;
9 - регулятор напряжения;
10 - свечи зажигания;
11 - генератор;
12 - реле электродвигателя отопителя;
13 - штепсельная розетка переносной лампы;
14 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
15 - датчик указателя давления масла;
16 - датчик контрольной лампы давления масла;
17 - электромагнитный клапан карбюратора;
18 - распределитель зажигания;
19 - реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
20 - электродвигатель омывателя ветрового стекла;
21 - датчик уровня тормозной жидкости;
22 - катушка зажигания;
23 - подкапотная лампа;
24 - стартер;
25 - реле включения ближнего света фар;
26 - реле включения дальнего света фар;
27 - реле очистителя ветрового стекла;
28 - выключатель света заднего хода;
29 - выключатель стоп-сигнала;
30 - электродвигатель очистителя ветрового стекла;
31 - аккумуляторная батарея;
32 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 - выключатель плафонов, расположенный в стойке передней двери;
34 - дополнительный блок предохранителей;
35 - основной блок предохранителей;
36 - электродвигатель отопителя;
37 - реле обогрева заднего стекла *;
38 - выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей;
39 - выключатель плафонов, расположенный в стойке задней двери;
40 - фонарь сигнализации открытых передних дверей;
41 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
42 - резистор электродвигателя отопителя;
43 - плафон;
44 - переключатель ближнего-дальнего света;
45 - переключатель указателя поворота;
46 - выключатель звукового сигнала;
47 - выключатель омывателя ветрового стекла;
48 - переключатель очистителя ветрового текла;
49 - выключатель (регулятор) освещения приборов;
50 - выключатель (замок) зажигания;
51 - выключатель аварийной сигнализации;
52 - прикуриватель;
53 - выключатель наружного освещения;
54 - переключатель отопителя;
55 - выключатель обогрева заднего стекла *,
56 - выключатель заднего противотуманного фонаря;
57-лампа освещения вещевого ящика;
58 -указатель уровня топлива;
59-лампа резерва топлива;
60 - лампа освещения приборов;
61 - ;
62 - указатель давления масла;
63 -контрольная лампа давления масла;
64 - тахометр;
65 - контрольная лампа стояночного тормоза;
66 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
67 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
68 - спидометр;
69 - контрольная лампа наружного освещения;
70 - контрольная лампа указателей поворота;
71 - контрольная лампа дальнего света фар;
72 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
73 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
74 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
75 - датчик указателя уровня и резерва топлива;
76 - часы;
77 - задний указатель поворота;
78 - задний габаритный свет;
79 - фонарь заднего хода,
80 - фонарь стоп-сигнала;
81 - фонарь освещения номерного знака;
82 - противотуманный фонарь;
83 - элемент обогрева заднего стекла *;
84 - лампа освещения багажника.
* Устанавливают на часть автомобилей.

Цепи ВA3-2106, защищаемые плавкими предохранителями

Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель, температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Электромагнитный клапан карбюратора. Тахометр. Задние фонари (лампы света заднего хода). Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Техническая характеристика
Тип батареи............ 6СТ-55П
Номинальное напряжение, В....... 12
Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита 25 С в начале разряда, А.ч. ... 55
Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А..... 2,75
Разрядная сила тока при стартерном режиме и температуре электролита минус 18°С, А.. 255

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Батарея (рис. 3) - свинцово-кислотная, состоит из шести последовательно соединенных элементов по 2 В, размешенных в отдельных отсеках корпуса. На автомобилях “Жигули” могут устанавливаться аккумуляторные батареи, изготовляемые разными заводами. Они могут отличаться по конструкции и внешнему виду, но основные элементы устройства и характеристики у них одинаковые.

Рис. 3. Аккумуляторная батарея:
1 - корпус;
2 - крышка;
3 - положительный вывод;
4 - межэлементное соединение;
5 - отрииателъгный вывод:
6 - пробка;
7 - заливная горловина;
8 - сепаратор;
9 - положительная пластина;
10 - отрицательная пластина

В каждом элементе батареи находится набор положительных и отрицательных пластин, разделенных микропористыми сепараторами из поливинилхлорида. Пластины одинаковой полярности собраны в полу-блоки и приварены к бареткам, которые служат для крепления пластин и вывода тока. Из полублоков образованы блоки с чередованием разноименных пластин. Чтобы лучше использовать активную массу положительных пластин, их размещают в блоке между отрицательными. Поэтому положительных пластин в блоке всегда на одну меньше. Элементы батареи соединены между собой свинцовыми мостиками.

Электролитом служит раствор серной кислоты в дистиллированной воде. При разряде батареи серная кислота взаимодействуете активной массой пластин и превращает ее в сульфат свинца; при этом количество кислоты в электролите уменьшается, а его плотность понижается.

При разряде батареи происходит обратный процесс. Сульфат свинца в активной массе положительных пластин превращается в перекись свинца, а у отрицательных пластин - в губчатый свинец. При этом в электролит выделяется серная кислота и его плотность увеличивается. Поэтому по плотности электролита можно судить о степени разряженности батареи.

Возможные неисправности аккумуляторной батареи, их причины и методы устранения

ПРИВЕДЕНИЕ СУХОЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕИ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

На автомобилях, выходящих с завода, установлены аккумуляторные батареи, залитые электролитом и заряженные. В запасные части батареи могут поступать без электролита, сухозаряженные. Для приведения такой батареи в рабочее состояние необходимо удалить имеющиеся технологические пробки или герметизирующую ленту. Затем залить в батарею электролит с температурой от 15 до 25°С.

Плотность заливаемого электролита (приведенная к 25°С) должна быть 1,-27-1,29 г/см3 для районов с умеренным климатом и 1,22-1.24 г/см’ для тропиков. Выдержите батарею 20 мин, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом. Затем проверьте напряжение батареи без нагрузки.

Если напряжение батареи не менее 12.5 В, то она готова для работы. При напряжении меньше 12,5 В, но больше 10,5 В, батарея должна быть
подзаряжена до напряжения, указанного заводом-изготовителем. При напряжении меньшем или равном 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

В результате пропитки сепараторов и пластин уровень электролита в батарее неизбежно понизится. Поэтому, прежде чем устанавливать батарею на автомобиль, необходимо довести уровень до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки.

Заряжать батарею после заливки электролита следует обязательно, если:

Первоначальная эксплуатация батареи будет происходить в тяжелых условиях: в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т.д.;

Батарея хранилась более 6 месяцев с даты выпуска.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

Уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше верхней кромки сепараторов и не подниматься выше нижнего края заливной горловины 7 (см. 7-3). При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается, так как испаряется вода, входящая в его состав. Для восстановления уровня электролита доливайте только дистиллированную воду.

Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание электролита, то доливайте электролит той же плотности что и оставшийся в элементе батареи. Если уровень выше нормы, то отсосите электролит резиновой грушей с эбонитовым наконечником.

ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ

При отказе батареи в эксплуатации. а также при ее обслуживании необходимо проверять разряженность аккумуляторной батареи аккумуляторным ареометром. Одновременно необходимо замерять и температуру электролита, чтобы учесть температурную поправку к показаниям ареометра, указанную в таблице

Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

При температуре электролита выше 30°С величина поправки прибавляется к фактическому показаниям ареометра. Если температура электролита ниже 20°С, то величина поправки соответственно вычитается. Kогда температура электролита в пределах 20-30°С, поправка на температуры не вводится.

После определения плотности электролита в каждом элементе батареи устанавливается степень ее разряженности по табл. . Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, снимите с автомобиля и подзарядите.

Во время измерения плотности следите за тем чтобы на поверхность батареи, кузов и другие детали с пипетки не падали капли электролита, содержащие серную кислоту, которая вызывает коррозию, утечки тока и т.д.

Чтобы не получить неправильные результаты не замеряйте плотность электролита:

Если его уровень не соответствует норме:

Если электролит слишком горячий или холодный: оптимальная температура при измерении плотности 15-27°С;

После доливки дистиллированной воды. Следует выждать, пока электролит перемешается; если батарея заряжена. то для этого может потребоваться даже несколько часов;

После нескольких включений стартера. Надо подождать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку ареометра, поднимутся на поверхность.

Если плотность электролита слишком низкая (менее 1,22 г/см2) и одновременно наблюдается сильный нагрев батареи в эксплуатации (более чем на 10°С выше температуры окружающей среды) или плотность электролита в различных элементах батареи отличается более чем на 0,2 г/см2 то в этих случаях подзарядите батарею током 2-3 А в течение 24 часов. Если после подзарядки напряжете батареи будет меньше 12 В, то она непригодна к эксплуатации.Если при измерении плотности электролита обнаружится, что она чрезмерно высокая (1,30 г/см3 и выше), то доведите ее до нормы, как указано ниже.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Снятую с автомобиля батарею аккуратно очистите, особенно ее верхнюю часть, проверьте уровень электролита и при необходимости доведите его до нормы.

Батарея заряжается силой тока 5,5 А при вывернутых пробках. Зарядка проводится до начала обильного газовыделения и достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течение 3 часов. Плотность электролита заряженной батареи при 25°С должна соответствовать данным таблицы для каждого климатического района.

При заряде батареи необходимо периодически проверять температуру электролита и не допускать ее повышения свыше 40°С. Если температура достигнет 40°С, то следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать зарядку и охладить батарею до 27°С.
Зарядка прекращается, когда начнется обильное выделение газа во всех элементах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних трех замеров (производимых через 1 час) будут оставаться постоянными.

Если в конце зарядки плотность электролита (определенная с учетом температурной поправки) отличается от указанной, то откорректируйте ее. При повышенной плотности отберите часть электролита и долейте дистиллированной воды. Если плотность электролита ниже нормы, то, отобрав его из элемента долейте электролит повышенной плотности (1,40 г/см3).

После корректировки плотности электролита продолжите зарядку батареи еще в течение 30 мин для перемешивания электролита. Затем отключите батарею и через 30 мин замерьте его уровень во всех элементах. Если уровень электролита окажется ниже нормы, то долейте электролит с плотностью, соответствующей данному климатическому району. Если уровень электролита выше нормы - отберите его избыток резиновой грушей.

ГЕНЕРАТОР ВA3-2106

Рис. 4. Генератор Г-221:

1 - крышка со стороны контактных колец;
2 - радиатор с положительными вентиля:
3 - отрицательный вентиль;
4 - винт крепления радиатора и выводов обмотки стато
5 - контактное кольцо;
6 - задний шарикоподшипник;
7 - вал ротора;
8 - контактный болт (вывод "30");
9 - штекер нулевого провода;
10 - щеткодержатель;
11, 12 - щетки;
13 - шкив с вентилятором:
14 - полюсный наконечник ротора со стороны привода,
15 - втулка;
16 - передний шарикоподшипник;
17 - крышка со стороны привода;
18 - обмотка возбуждения ротора;
19 - статор;
20 - обмотка статора;
21 - задний полюсный наконечник ротора;
22 - поджимная втулка;
23 - буферная втулка.

Техническая характеристика

Направление вращения......правое (со стороны привода)
Максимальная сила тока отдачи при 14 В и частоте вращения ротора 5000 мин-1, А..................42

Максимальная частота вращения ротора, мин-1 ...... 13000

Передаточное отношение двигатель-генератор.........1: 2,04

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Генератор Г-221 - переменного тока с выпрямителем на шести кремниевых вентилях (диодах). Он установлен на двигателе с правой стороны и крепится шпилькой 12 (рис. 4) к натяжной планке, а нижними лапами крышек - к кронштейну на блоке цилиндров.

Основные части генератора - это ротор, статор 19 и крышки 1 и 17. На роторе находится обмотка возбуждения 18. концы которой выведены к двум контактным кольцам 5. Подшипники ротора - закрытого типа и заполнены смазкой, достаточной на весь срок службы генератора. Наружная обойма подшипника 16 запрессована в крышку и закреплена между двумя стальными шайбами, стянутыми винтами, концы которых раскернены. У подшипника 6 внутренняя обойма напрессована на вал ротора, а наружная - поджимается в гнезде крышки резиновым кольцом.

Сердечник статора 19 набран из пластин электротехнической стали. В пазах сердечника находится трехфазная обмотка, соединенная в “звезду” с выводом нулевой точки. Это вывод маркировки не имеет и служит для подключения реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Основные три вывода обмотки статора подключены к выпрямителю на шести кремниевых вентилях (диодах).

До 1977 г. отрицательные вентили 3 выпрямителя были запрессованы в крышку 1, а положительные находились в радиаторе 2., С 1977 г. на генераторах устанавливается выпрямительный блок, состоящий из двух пластин с запрессованными в них вентилями. В случае выхода вентилей из строя блок заменяется новым.

Схема соединений генератора показана на рис. 5.

Рис. 5. Схема соединений системы генератора: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 -регулятор напряжения: 4 - выключатель зажигания; 5 - блок предохранителей: 6 - контрольная лампа заряда; 7 - реле контрольной лампы заряда.

Возможные неисправности генератора ВA3-2106, их причины и методы устранения

1. Проскальзывание ремня привода генератора
2. Обрыв в соединении между штекером “85"’ реле контрольной лампы заряда и центром “звезды” генератора
3. Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда
4. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
5. Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения
6. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец
7. Обрыв пли короткое замыкание на “массу” выводов обмотки возбуждения генератора
8. Короткое замыкание одного или нескольких “положительных” вентилей генератора
9. Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора
10. Обрыв в соединении между штекерами “86” и “87” реле контрольной лампы заряда
11. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ГЕНЕРАТОРА

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА АВТОМОБИЛЕ

Если при работе двигателя горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, а натяжение ремня привода генератора нормальное, ориентировочно определить исправность генератора можно следуют образом:

Слегка вытянув рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора, доведите частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до 1000-1500 об/мин:

На короткое время отсоедините провод от клеммы “минус” аккумуляторной батареи. Если двигатель заглохнет то это указывает на то. что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. "Минус"аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с "массой”, а "плюс’’- подключаться к зажиму “30" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.

2. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме "30" генератора, которые могут повредить вентили выпрямителя и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

3. Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру” даже кратковременным соединением зажима “30" генератора с “массой”. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

4. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

5. Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

6. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток

7. Провод, присоединяемый к штекеру “67" генератора, не следует путать с проводом, присоединяемым к штекеру 12 центрального вывода обмотки статора. Если ошибочно поменять местами провода, то перегорит предохранитель 10 (см. рис. 2) и повредятся контакты регулятора напряжения.

8. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА СТЕНДЕ

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.
Установите генератор на стенд и выполните соединения, как показано на рис. 6. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 14 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 44 А.

Рис. 6. Схема соединений генератора ни стенде для проверки:
1 - генератор;
2 - вольтметр;
3 - выключатель;
4 - реостат;
5 - аккумуляторная батарея;
6 - амперметр.

Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмотки вентилей, чтобы определить место неисправности.

При подозрении на неисправность вентилей выпрямительного блока генератора проверьте силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность вентилей по резкому cнижению тока отдачи при повышении температуры генератора.

Для прогрева дайте генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин-1 и напряжении 14 В на выходе генератора Затем измерьте силу тока отдачи. На прогретом генераторе она должна быть не менее 42 А.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННЫМ ОСЦИЛЛОГРАФОМ

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения. Для проверки вращайте ротор генератора с частотой 1500-2000 мин-1, питая обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи, но от зажима “30” батарею отключите.

При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 7). Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямителя, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 7, II и III).

Рис. 7. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I-генератор исправен; II - вентиль пробит; III - обрыв в цепи вентиля.

ПРОВЕРКА ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ РОТОРА

Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить на стенде, не разбирая генератор, измерив сопротивление между штекером “67” и “массой” генератора. Если обмотка не имеет коротко-замкнутых витков и щетки хорошо притерты к контактным кольцам, то сопротивление должно быть 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С.

После разборки генератора проверяют сопротивление обмотки возбуждения между двумя контактными кольцами, которое должно быть (4,3±0,2) Ом при температуре 20°С. При этом необходимо следить за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

ПРОВЕРКА СТАТОРА

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и
не замыкаются ли ее витки на массу.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените. Наконец, необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

ПРОВЕРКА ВЕНТИЛЕЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный - может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1-5 Вт. 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Схемы проверки вентилей выпрямителя:
I - проверка одновременно “положительных ” и ""отрицательных ’’ вентилей;
II - проверка "отрицательных" вентилей:
III - проверка "положительных" вентилей;
1 - ротор генератора;
2 - обмотка статора;
3 - вентили выпрямителя;
4 - контрольная лампа;
5 - аккумуляторная батарея.

ПРИМЕЧАНИЕ. С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля имеют на корпусе “плюс" выпрямленного напряжения. Это вентили "положительные” и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три вентиля - "отрицательные’’, имеют на корпусе “минус"выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока или в крышку генератора.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в “положительных” и “отрицательных” вентилях. Для этого “плюс” батареи через лампу подсоедините к зажиму “30” генератора, а “минус” к корпусу генератора (рис. 8,1). Если лампа горит, то какие-то из “отрицательных” и “положительных” вентилей имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание только “отрицательных” вентилей можно проверить, соединив “плюс” батареи через лампу со штекером 9 (см. рис. 4) нулевого провода обмотки статора.(на рис. 4 этот штекер без маркировки), а “минус" с корпусом генератора (см. рис. 8, II).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких “отрицательных” вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания только в “положительных” вентилях, “плюс” батареи через лампу соедините с зажимом “30” генератора, а “минус”- со штекером вывода нулевой точки обмотки статора (рис. 8, III). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких “положительных” вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить только косвенно, при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Рис. 9. Детали генератора ВA3-2106:

1 - "отрицательная" щетка;
2- щеткодержатель;
3 - "положительная” щетка;
4 - колодка штекера пулевого провода;
5 - изолирующие втулки контактного болта;
6 - выпрямительный блок;
7 - контактный болт;
8 - статор;
9 - ротор;
10 - внутренняя шайба крепления подшипника;
11 - крышка со стороны привода;
12 - наружная шайба крепления подшипника;
13 - подшипник ротора;
14 - стяжной болт;
15 - поджимная втулка;
16 - крышка со стороны контактных колец;
17 - буферная втулка;
18 - втулка.

Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Отверните винт и снимите щеткодержатель 2 (рис. 9) с щетками.

Снимите шкив генератора с помощью приспособления 67:7823.9504. Для этого застопорьте шкив захватом, входящим в комплект приспособления, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладываются в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно. а с другой - снабжены рычагами, которые сжимаются рукой при отворачивании гайки и снятии шкива.

Отверните гайки четырех стяжных болтов 14 и отсоедините заднюю крышку 16 со статором 8 и выпрямительным блоком 6 от передней крышки 11 с ротором 9. Выньте ротор с дистанционным кольцом из подшипника передней крышки. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора, выньте из колодки 4 штекер нулевого провода обмотки статора и отсоедините статор от задней крышки. Отверните гайку контактного болта 7 и извлеките из крышки выпрямительный блок 6.

СБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр, имеющий с одной стороны диаметр 12 мм. а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4-88 Н м (3,9-9,0 кгс*м).

ЗАМЕНА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ

Если щетки изношены и выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. Перед установкой щеткодержателя продуйте гнездо от угольной пыли и удалите протиркой масло, смешанное с угольной пылью.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ РОТОРА

Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), то спилите концы винтов.

Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано и его диаметр не превышает 42 мм. В противном случае замените крышку с подшипником. Подшипник в крышку запрессовывается на прессе и затем зажимается между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскерните.

При замене подшипника ротора со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и саму крышку, так как если подшипник поврежден, то обычно повреждается и гнездо в крышке. Подшипник снимается с вала ротора съемником и напрессовывается на прессе.

ЗАМЕНА ВЕНТИЛЕЙ

У современных генераторов, имеющих выпрямительный блок, в случае выхода из строя одного из вентилей надо заменять целиком выпрямительный блок.

У генераторов старых выпусков “положительные” вентили были запрессованы в радиатор 2 , а “отрицательные” вентили в крышку 1. У таких генераторов, если повреждены один или несколько “положительных” вентилей, необходимо заменить радиатор вместе с вентилями.

Поврежденные “отрицательные” вентили, запрессованные в крышку 1 генератора, можно заменить исправными той же полярности. Для этого неисправный вентиль аккуратно выпрессуйте на прессе (рис. 10). Нельзя выбивать его молотком, чтобы не испортить отверстие под вентиль и не повредить другие исправные вентили, запрессованные в крышку.

Рис. 10. Выпрессовки “отрицательных"" вентилей:
1 - пуансон А. 76027:
2 - опора А. 76029;
3 - опорная пластина А. 76032

Рис. 11. Запрессовка “отрицательных” вентилей:
1 - пуансон А. 76028:
2 - "отрицательный" венпиыь;
3 - опора А. 76031;
4 - крышка генератора.

Рис. 12. “Отрицательный” вентиль, запрессованный в крышку генератора. Стрелками указаны места, на которые должен действовать пуансон А. 76028 при запрессовке.

Новый вентиль аккуратно, без перекоса, запрессуйте в крышку также на прессе (рис. 11).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается запрессовывать вентиль ударами молотка. Усилие запрессовки должно действовать на корпус вентиля, как показано на рис. 12. Вентили запрессовываются до упора фланца в крышку генератора. Для вентилей, имеющих не накатанный поясок около фланца, допускается зазор 0.1 -1 мм между фланцем вентиля и поверхностью крышки (рис. 12).

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ВA3-2106

Рис. 13. Регулятор напряжения РР-380:
1 - защитная пластина;
2 - дополнительный резистор;
3 - нижняя прокладка с гнездами штекеров "15” и "67";
4 - прокладка крышки;
5 - дроссель;
6 -гайка крепления стоек;
7- стойка нижнего контакта;
8 - стойка верхнего контакта;
9 - обмотка регулятора;
10 - якорь;
11 - пружина якоря;
12 - кронштейн пружины;
13 - ярмо;
14 - основание.

Рис. 14. Электрическая схема регулятора напряжения:
1 - дроссель;
2 - термокомпенсирующий резистор;
3 - обмотка регулятора;
4 - дополнительные резисторы.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Для поддержания напряжения в бортовой сети автомобиля на постоянном уровне 13-14 В, независимо от частоты вращения ротора генератора, на автомобилях ВА3 2106 применялся вибрационный двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380 (рис. 13). Схема внутренних соединений регулятора показана на рис. 14.
В настоящее время, кроме регулятора РР-380. выпускается бесконтактный электронный регулятор напряжения типа 121.3702. Он может применяться вместо регулятора РР-380 без каких-либо переделок в схеме электрооборудования автомобиля.

Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное реле. Как у каждого реле такого типа, у него есть магнитная система. состоящая из цилиндрического сердечника и U-образного ярма 13 (см. рис. 13), катушка с обмоткой 9 на пластмассовом каркасе, якорь 10 с подвижным контактом и две стойки 7 и 8 с неподвижными контактами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и вниз при регулировке регулятора.

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек образуют две пары контактов - верхнюю и нижнюю. Пружиной якорь прижат к контакту верхней стойки. Подгибая нижний кронштейн пружины, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при котором будет размыкаться верхняя пара контактов. Под основанием на изоляционной прокладке находятся термо-компенсируюший и два дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 5,5 Ом. Дроссель 5 служит для уменьшения искрения между верхней парой контактов.

Техническая характеристика

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50+3) °С, В:

на второй ступени........14,2+0,3

на первой ступени ниже, чем на второй, не более...... . .0,7

Сопротивление между штекером “15” и “массой”, Ом......17,7±2

Сопротивление между штекером “15” и штекером “67” при разомкнутых контактах, Ом............5,65±±0,3

Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм. . . ,1,4±0,1

Расстояние между контактами второй ступени, мм......0,45±0,1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не следует путать местами провода, присоединяемые к штекерам "15” и “67”. Если провода по неосторожности будут перепутаны, то регулятор перестанет работать и верхние контакты будут постоянно замкнуты. Напряжение, на выходе генератора сильно возрастет, что приведет к бурному “кипению"" аккумуляторной батареи и повреждению потребителей. Кроме того, произойдет спекание верхних контактов и регулятор напряжения придется заменить.

2. Не допускается присоединять конденсаторы против радиопомех к цепи между штекерами “67”регулятора и генератора. Это нарушает условия работы контактов и они повреждаются.

3. Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как при этом напряжение генератора сильно возрастает.

4. Запрещается проверять работоспособность регулятора замыканием накоротко его штекеров "15” и “67". При этом напряжение генератора возрастает и может быть поврежден выпрямитель.

5. Не рекомендуется без надобности снимать крышку регулятора, чтобы не нарушить герметичность уплотнения. Попадание под крышку влаги и пыли приводит к загрязнению, пригораншо контактов и, к нарушению нормальной работы регулятора. По этой причине все применяемые в регуляторе материалы проверены на отсутствие газовыделения. Поэтому не допускается установка под крышку самодельной прокладки.

6. Регулятор следует содержать в чистоте и оберегать от случайных ударов, которые могут нарушить его регулировку.
7. Необходимо следить за надежностью соединения корпуса регулятора с массой через крепежные винты, так как плохое соединение повышает напряжение генератора сверх нормы.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НА СТЕНДЕ

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. 15.

Рис. 15. Схема для проверки на стенде регулятора напряжения:
1 - вольтметр со шкалой 15 В. класс точности не ниже 9,5;
2 - регулятор напряжения;
3 - главный выключатель;
4 - генератор; 5 - амперметр со шкалой до 50 А;
6 - контрольные лампы по 3 Вт, 12 В;
7 - выключатель аккумуляторной батареи;
8 - выключатель реостата;
9 - реостат 5-30 А, 15 В; 10 - аккумуляторная батарея.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 3 соединялись непосредственно с зажимом “30” генератора и штекером “15" регулятора. а корпус регулятора - напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче.

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампы 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15-18 мин при (50±3) °С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12-13 В. Напряжение устанавливается реостатом 9 при включенных выключателях 3. 7. 8 и неработающем генераторе.

Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й. а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин"1. Реостатом 9 установите ток нагрузки генератора 2- 12 А. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн 12 (см. рис. 13), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) натяжение пружины 11. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования. Контроль 1-й ступени. При частоте вращения ротора 5000 мин-1 реостатом 9 (см. рис. 15) установите ток нагрузки 25-35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 6 (см. рис. 13) и передвиньте стойку 8 на 0,1-0,2 мм.

Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное - вверх. Одновременно сдвигают стойку 7 для того, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

Затяните гайку 6, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.
После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то необходимо, не снимая регулятор напряжения, проверить его при следующих условиях:

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена:

Все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, должны быть отключены;

Частота вращения двигателя должна быть 2500-3000 мин-1.

Замерьте вольтметром напряжение на клеммах батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, то регулятор исправен. Если оно больше, то соедините корпус регулятора с “массой” автомобиля отдельным проводником и снова замерьте напряжение.

Если оно опять окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина повышенного напряжения и перезаряда аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с “массой”. Неисправность регулятора напряжения можно определить при проверке его внутренних частей.

Причины неисправности могут быть следующие:

1. Обрыв в термо-компенсирующем резисторе 2 (см. рис. 14) или в обмотке регулятора; при этом напряжение не регулируется и чрезмерно повышается. Проверьте сопротивление обмотки и термокомпенсирующего резистора. Эта неисправность может быть выявлена при проверке омметром электрического сопротивления между штекером “15” регулятора и “массой”.

2. Обрыв в обмотке дросселя или в дополнительных резисторах 4; при этом регулирование неустойчивое (резкие колебания напряжения). Неисправность выявляется при проверке электрического сопротивления между штекерами “15” и “67 " при разомкнутых контактах как 1-й, так и 2-й ступени регулятора.

3. Загрязнение, подгорание или окисление контактов 1-й и 2-й ступеней, когда регулируемое напряжение неустойчивое. Неисправность может быть вызвана проникновением внутрь регулятора посторонних веществ, либо повреждением провода в цепи между штекерами “67” регулятора и генератора.

Проникновение в регулятор посторонних веществ происходит из-за неправильной установки или порчи уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора, а также если прокладка изготовлена из несоответствующего материала и не обеспечивает надежной герметичности или выделяет летучие вещества.

РЕМОНТ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Ремонт регулятора напряжения следует проводить только в исключительных случаях; рекомендуется его заменять. При ремонте регулятора допускаются следующие операции

Замена крышки и прокладки. При установке новой крышки следите за тем, чтобы крышка и прокладка были совершенно чистыми и чтобы прокладка устанавливалась правильно. После установки затяните винты до упора.

Если внутри корпуса регулятора имеется грязь, очистите контакты и другие части регулятора. Пайка обрывов электросоединений: Пайку производите с применением нейтрального флюса, в небольшом количестве, предохраняя от перегрева изоляцию. Удалите излишки флюса после пайки так как его остатки, испаряясь от тепла, выделяемого регулятором во время работы, могут загрязнить контакты.

Очистка контактов. Для очистки контактов снимите пружину якоря и ослабив гайку 6 (см. рис. 13), приподнимите стойку 8 верхнего контакта 1-й ступени.

Плоским бархатным надфилем аккуратно зачистите контакты, удаляя при этом пригоревшие материалы и окислы по всей поверхности. Надфиль должен быть совершенно сухим промытым в чистом спирте или бензине. Углубления, возникшие на контактах из-за подгорания, должны быть зачищены чистой стальной заостренной шпилькой. Удалите опилки серебра из корпуса регулятора, продув его сухим и чистым воздухом.

Установите на место пружину якоря. Передвижением стойки 8 отрегулируйте зазор (1,4±0,07) мм между якорем и сердечником, следя за правильностью касания контактов.

Перемещением стойки 7 отрегулируйте расстояние между контактами 2-й ступени до (0,45±0,1) мм, следя за правильностью касания контактов. Затяните гайку 6.
Установите на место прокладку и крышку, после чего проверьте регулятор на стенде и при необходимости отрегулируйте.

Очистка регулятора напряжения. В случае проникновения в регулятор посторонних веществ после очистки контактов, перед проверкой и регулировкой аккуратно промойте регулятор спиртом или чистым бензином и затем высушите его (без крышки) в печи при температуре 120°С в течение двух часов. Затем проверьте регулятор на стенде и при необходимости отрегулируйте.

РЕЛЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Реле типа РС-702 предназначено для включения контрольной лампы в тахометре, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле устанавливается в моторном отсеке на верхней части брызговика правого колеса.

Обмотка реле (при работающем генераторе) находится под выпрямленным фазным напряжением генератора. Если напряжение между зажимом “30” генератора и “массой" равно 13,8-14,5 В. выпрямленное фазное напряжение составляет 5-7 В.
Контакты реле замыкают цепь питания контрольной лампы 6 (см. рис. 5). При включении зажигания, когда двигатель (и, следовательно, генератор) еще не работает, через контакты протекает ток от аккумуляторной батареи. Лампа горит.

После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле.

Если контрольная лампа не гаснет после пуска двигателя и при движении автомобиля, то это говорит о неисправностях либо в генераторе или регуляторе напряжения, либо о неисправности самого реле.

Техническая характеристика

Напряжение размыкания контактов*, В. ..... .........5,3±0.4
Напряжение замыкания контактов*, В............... 0,2-1.5
Сопротивление обмотки реле при 20 °С, Ом.............29+-2
* при т-ре 25 С

СТАРТЕР ВA3-2106

Рис. 16. Стартер 35.3708:

1 - шестерня привода;
2 - обгонная муфта;
3 - поводковое кольцо;
4 - резиновая заглушка;
5 - рычаг привода;
6 - крышка со стороны привода:
7-якорь реле;
8 - обмотка реле;
9 - контактная пластина;
10 - крышка реле;
11 - контактные болты:
12 - коллектор;
13 - щетка:
14 - втулка вала якоря;
15 - крышка со стороны коллектора;
16 - кожух;
17 - корпус;
18 - полюс статора;
19 - якорь;
20 - промежуточное кольцо;
21 - ограничительное кольцо.

Техническая характеристика

Номинальная мощность, кВт.....1,3

Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А, не более................ 290 (260*)

Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более А........ 550 (500*)

Потребляемая сила тока на холостом ходу без реле, не более, А........ 60 (35*)

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

На автомобилях ВАЗ-2106 в настоящее время в основном применяется стартер 35.3708 (рис. 16) с торцевым коллектором. На части выпускаемых автомобилей могут быть установлены стартеры производства Германии или Белоруссии. Эти стартеры взаимозаменяемы со стартером 35.3708 по своим характеристикам и установочным размерам.

В 70-х и 80-х годах применялся стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором. Он отличался от стартера 35.3708 устройством задней части и обмоткой статора, которая состояла из двух шунтовых и двух сериесных катушек (у стартера 35.3708 в обмотке имеется одна шунтовая и три сериесные катушки). По своим характеристикам и установочным размерам стартер 35.3708 полностью взаимозаменяем со стартером СТ-221.

Стартер 35.3708 состоит из корпуса 17 с обмотками возбуждения (статора), якоря 19 с приводом, двух крышек 6 и 15 и тягового электромагнитного реле. Крышки и корпус стянуты в единое целое двумя болтами (у стартера СТ-221 - двумя шпильками), ввернутыми в крышку 6. У статора имеется четыре полюса 18 с катушками обмоток. Три катушки обмотки (сериесные) соединены с обмоткой якоря последовательно, а одна (шунтовая) - параллельно.

Якорь состоит из вала, сердечника с обмоткой и коллектора. Вал якоря вращается в двух металло-керамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. На. переднем конце вала установлен привод стартера, состоящий из роликовой обгонной муфты 2 и шестерни 1. Назначение муфты - передавать крутящий момент от вала якоря стартера к венцу маховика при пуске двигателя, а после пуска, работая в режиме
обгона, не допускать передачи крутящего момента от маховика на якорь.

Электро-магнитное реле стартера прикреплено болтами к передней крышке 6. Магнитную систему реле образуют фланцы реле, ярмо (окружающее обмотку) и сердечник. Внутри магнитной системы находится обмотка 8 реле. При включении стартера якорь 7 реле втягивается и передвигает рычагом 5 привод с шестерней 1, вводя ее в зацепление с венцом маховика. Одновременно пластинойi 9 замыкаются контактные болты реле и включается питание обмоток стартера.

Схема соединений стартера дана на рис. 17. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.
Рис. 17. Схема соединений стартера: 1 - стартер; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - генератор; 4 - выключатель зажигания.

Возможные неисправности стартера, их причины и методы устранения

1. Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода
2. Стартер закреплен с перекосом
3. Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря
4. Ослабло крепление полюса статора (якорь задевает за полюс)
5. Повреждены зубья шестерни привода или обода маховика
6. Шестерня не выходит из зацепления с маховиком:
- заедание рычага привода;
- заедание муфты на шлицах вала якоря;
- ослабли или поломаны пружины муфты или тяговое реле;
- соскочило стопорное кольцо со ступицы муфты;
- заедание якоря тягового реле;
- неисправна контактная часть выключателя зажигания (не размыкаются контакты "30" и ”50")

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА НА СТЕНДЕ

Чтобы убедиться в эффективности работы стартера, необходимо проверить на стенде его электрические и механические параметры. Электрическая схема соединений для проверки стартера на стенде показана на рис. 18. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм2.

Рис. 18. Схема соединений для проверки стартера на стенде:
1 - вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В;
2 - стартер;
3 - реостат па 800 А;
4 - амперметр с шунтом на 1000 А;
5 - выключатель;
6 - аккумуляторная батарея.

Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-55 или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи 6СТ-55. Температура стартера при проверках должна быть (25±5)°С. а щетки - хорошо притерты к коллектору.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Замыкая выключатель 5 при напряжении источника тока 12 В, три раза включите стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 1,96, 5,9 и 9,8 Н.м (0,2; 0.6 и 1 кгс.м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с. Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то
разберите стартер и проверьте его детали.

ИСПЫТАНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ТОРМОЖЕНИЯ

Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток. напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 550 А, не более 7,5 В и не менее 13,7 Н.м (1,4 кгс.м). Для стартера СТ-221 ток должен быть не более 500 А. а напряжение не более 6,5 В. Длительность включения стартера должна быть не более 5 с.

Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть меж-витковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на “массу”.

Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора. сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.

При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода. Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали

ИСПЫТАНИЕ НА РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА

Выведите зубчатый венец стенда, из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть, соответственно не более 60 А (35А для стартера СТ-221) и (5000± 1000) мин-1 при напряжении на клеммах стартера 11,5-12 В.

Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений. то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

ПРОВЕРКА ТЯГОВОГО РЕЛЕ

Установите между ограничительным кольцом 3 (см. рис. 16) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. Проверьте напряжение включения реле, которое должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20±5)°С. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.

До 1983 г. на стартерах СТ-221 устанавливалось однообмоточное тяговое реле. У стартера с таким реле проверьте силу потребляемого тока, которая должна быть не более 23 А.

ПРОВЕРКА МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять (9,8±0.98) Н (1 ±0.1 кгс). Если щетки изношены до высоты 12 мм. то замените их, предварительно притерев к коллектору.

Осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм (0.07-0.7 мм для стартера СТ-221).
Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество регулировочных шайб.

Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий перемещаться по шлицевому концу вала якоря и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.

При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря якорь вращаться не должен. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 27.4 Н.см (2,8 кгс.см).

РЕМОНТ СТАРТЕРА РАЗБОРКА

Стартер 35.3708. Отверните гайку на нижнем контактном болте тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток стартера. Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его. Отверните винты и снимите защитный кожух 8 (рис. 19). Снимите стопорную шайбу 9. выверните стяжные болты 12 и отсоедините корпус 11 с крышкой 5 от крышки 1 с якорем 13. Выньте заглушку 2 из передней крышки.

Рис. 19. Детали стартера 35.37.08:
1 - крышка стартера со стороны привода с промежуточным кольцом;
2 - резиновая заглушка;
3 - рычаг привода,
4 - тяговое реле:
5 - крышка со стороны коллектора:
6 - щетка;
7 - пружина щетки;
8 - защитный кожух;
9 - стопорная шайба;
10 - регулировочная шайба;
11 - корпус;
12 - стяжной болт:
13 - якорь:
14 - изолирующая трубка;
15 - обгонная муфта с шестерней привода;
16 - ограничительное кольцо.

Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора и отсоедините корпус от крышки 5. Снимите пружины 7 и щетки 6. Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера. Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.

Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 16. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы. Если тяговое реле выполнено в разборном исполнении, т.е. детали реле не завальцованы в его корпусе, то для его разборки отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера “50” и от наконечника. закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле. После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

Стартер СТ-221. Особенности его разборки связаны с другой конструкцией коллектора и задней крышки.

После снятия тягового реле ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты 9 (рис. 20) на крышке 10 со стороны коллектора и снимите ленту с прокладкой. Выверните винты крепления к щеткодержателям клемм щеток и выводов обмотки статора и снимите щитки 11.

Отверните гайки стяжных шпилек и отсоедините.корпус 14 с крышкой 10 от передней крышки с якорем. Выверните из передней крышки стяжные шпильки и выньте из нее резиновую заглушку рычага. Отсоедините крышку 10 от корпуса. Дальнейшая разборка стартера СТ-221 аналогична разборке стартера 35.3708.

Рис. 20. Детали стартера СТ-221:
1 - крышка стартера со стороны привода:
2 - резиновая заглушка;
3 - рычаг привода,
4 - тяговое реле;
5- полюс статора;
6 - сериесная катушка обмотки статора;
7 - шунтовая катушка обмотки статора;
8 -резиновая заглушка;
9 - защитная лента;
10 - крышка со стороны коллектора;
11 - щетка;
12 - пружина щетки;
13 - тормозной диск крышки;
14 - корпус;
15 - стяжная шпилька;
16 - якорь;
17 - ограничитель хода шестерни,
18 - обгонная муфта с шестерней привода;
19 - упорная шайба;
20 - регулировочная шайба.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Якорь. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на “массу”.

Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание пластин коллектора с “массой”. При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с “массой”, замените.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря и пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм - замените якорь.

Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Привод. Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при пуске двигателя. Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на “массу”. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпус; стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление; меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.

Крышки. Проверьте, нет ли и на крышках трещин. Если они имеются - замените крышки новыми. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки разверните до диаметра (12,015±0.03) мм.

У стартера СБ-221, чтобы заменить втулку со стороны коллектора предварительно извлеките заглушку -а после запрессовки втулки установите заглушку на место и раскерните её в трех точках.

Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с “массой”. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

Тяговое реле. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Проверьте омметром, нет ли обрыва в обмотках тягового реле. Если в обмотках реле имеется обрыв или не замыкаются контактные болты реле контактной пластиной, то замените реле новым.

Если реле разборного исполнения, то можно разобрать его и зачистить контактные болты и пластину мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть болты на 180°.

СБОРКА СТАРТЕРА

Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой ЛИТОЛ-24.

До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус, якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а передняя крышка - без рычага.

У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 10 (см. рис. 19), расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.

Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07-0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб 20 (см. рис. 20), расположенных на переднем конце вала якоря.

Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке. Наденьте изолирующую пластмассовую трубку на стяжной болт, проходящий под шиной сериесных катушек статора. У стартера СТ-221 изолирующие пластмассовые трубки надеваются на стяжные шпильки. После сборки проверьте стартер на стенде.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ВA3-2106

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Схема системы зажигания показана на рис. 21. Она состоит из распределителя 2 зажигания, катушки 3 зажигания, свечей 1 зажигания, выключателя 4 зажигания, проводов высокого и низкого напряжения, генератора 5.

Распределитель зажигания. До 1980 г. на автомобилях ВАЗ-2106 применялся распределитель зажигания Р-125Б. Он устанавливался со старыми карбюраторами типа 2103. У этого распределителя зажигания имелся октан-корректор, которым можно было в небольших пределах изменять угол опережения зажигания.

С 1980 г., когда на двигателях начали устанавливаться карбюраторы 2107-1107010-20 (типа “Озон”), стал устанавливаться распределитель зажигания 30.3706 (см. рис. 23) с вакуумным регулятором опережения зажигания. В переходный период выпускался еще распределитель зажигания 30.3706-81, который можно было устанавливать на двигатели со старыми карбюраторами. У него отсутствовал вакуумный регулятор, а в остальном его конструкция была аналогична конструкции распределителя зажигания 30.3706.

Катушка зажигания. Типа Б 117-А с разомкнутым магнитопроводом. маслонаполненная, герметизированная.

Свечи зажигания. Типа А 17 ДВ или аналогичные им зарубежного производства.

Выключатель зажигания. Типа ВК 347 с противоугонным устройством. Принцип действия устройства заключается в том, что после вынимания ключа, установленного в положение III “Стоянка”, из корпуса выключателя выдвигается запорный стержень, входит в паз вала руля и блокирует вал.

Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения

1. Ток не проходит через контакты прерывателя:
- загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами;
- ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с “массой”;
- неисправен выключатель зажигания (не замыкаются контакты “30/1" и “15”);
- пробит конденсатор;
- обрыв в первичной обмотке катушки зажигания
2. Не размыкаются контакты прерывателя:
- нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;
- сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя;
- вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя
3. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:
- неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;
- износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;
- утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу па внутренней поверхности крышки;
- перегорание резистора в роторе распределителя зажигания;
- повреждена катушка зажигания
4. Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме
6. Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания
7. Неправильная установка момента зажигания 1. Проделайте следующее:
- зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними;
- проверьте провода и их соединения; поврежденные провоз замените;
- проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания;
- замените конденсатор;
- замените катушку зажигания.
2. Проделайте следующее:
- отрегулируйте зазор между контактами;
- замените контактную группу;
- замените подшипник или распределитель зажигания
3. Проделайте следующее:
- проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;
- проверьте и, при необходимости, замените контактный уголек;
- проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины;
- замените резистор;
- замените катушку зажигания
4. Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродам;
6. Присоедините провода в порядке зажигания. 1 -3-4-2
7. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания 1. Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники
2 . Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя;
3. Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи
4. Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания
5. Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания
6. Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания;
7. Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем
8. Чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика

УСТАНОВКА МОМЕНТА ЗАЖИГАНИЯ

Для проверки момента зажигания имеется три метки 1, 2 и 3 (рис. 22) на крышке механизма газо-распределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в 1-м и 4-м цилиндрах при совпадении с меткой 3 на крышке.

Рис. 22. Расположение меток для установки момента зажигания:
1 - метка опережения зажигании на 10°:
2 - метка опережения зажигания на 5°:
3 - мешка опережения зажигания на 0°;
4 - метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала

Начальный угол опережения зажигания составляет 3-5°.

Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке;

Соедините зажим “плюс” стробоскопа с клеммой “плюс” аккумуляторной батареи, зажим “массы” - с клеммой "минус" аккумуляторной батареи. а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра;

Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 4 (см. рис. 22) на шкиве коленчатого вала. Запустите двигатель и прогрейте его, чтобы он работал на минимальной частоте вращения на холостом ходу;

Направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив и проверьте, соответствует ли положение метки -4- 3-5° до в.м.т.

Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку крепления распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения - по часовой стрелке. Затем снова проверьте установку момента зажигания.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, действуя, как описано в инструкции на стенд.

Снятый с двигателя распределитель зажигания устанавливайте на место в следующем порядке:

Снимите крышку с распределителя зажигания, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя;

Поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 4 с меткой 2;

Поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя;

Удерживая вад распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя:

Закрепите распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КОНТАКТАМИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ

Проверять зазор между контактами прерывателя необходимо в следующем порядке:

Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль стояночным тормозом:

Снимите крышку с распределителя зажигания и, вращая коленчатый вал, установите кулачок прерывателя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты;

Проверьте щупом величину зазора: если она выходит за пределы 0,35-0,45 мм. то, ослабив винты 21 (рис. 23), вставьте лезвие отвертки в паз 22 и поверните стойку прерывателя на нужную величину. После регулировки затяните винты 21 до упора.

Рис. 23. Распределитель зажигания 30.3706:

1 - валик;
2 - маслоотражательная муфта;
3 - смазочный фитиль (фильц) кулачка;
4 - корпус вакуумного регулятора;
5 - диафрагма;
6 - крышка вакуумного регулятора;
7 - тяга вакуумного регулятора;
8 - опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания;
9 - ротор распределителя зажигания;
10 - боковой электрод с клеммой;
11 - крышка;
12 - центральный электрод с клеммой;
13 - уголек центрального электрода:
14 - резистор для подавления радиопомех;
15 - наружный контакт ротора;
16 - ведущая пластина центробежного регулятора;
17 - грузик;
18 - кулачок прерывателя;
19 - контактная группа;
20 - подвижная пластина прерывателя;
21 - винт крепления контактной группы;
22 - паз;
23 - конденсатор;
24 - корпус распределителя зажигания.

ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ ЗАЖИГАНИЯ НА СТЕНДЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Перед установкой распределителя зажигания на стенд проверьте состояние контактов его прерывателя. не заедает ли на оси рычажок с подвижным контактом, усилие прижатия контактов, которое должно быть 4,9-5,88 Н (500-600 гс).

Проверьте износ текстолитовой колодки рычажка прерывателя. В случае износа установите требуемый зазор между контактами прерывателя. Если рычажок заедает на оси или ослабла его пружина, замените контактную группу.

Если контакты прерывателя загрязнены. пригорели или подверглись эрозии, то зачистите их бархатным надфилем. Применять для этой цели шлифовальную шкурку и другие абразивные материалы нельзя.

После зачистки протрите контакты прерывателя замшей, смоченной в бензине. Затем оттяните рычажок, чтобы испарился бензин, и протрите контакты еще раз сухой замшей. Вместо замши можно применять любой материал, не оставляющий волокон.

Контакты должны соприкасаться всей поверхностью. Если этого не происходит, то. подгибая кронштейн стойки, отрегулируйте положение неподвижного контакта. Нельзя подгибать рычажок с подвижным контактом. Протрите крышку распределителя зажигания от грязи и масла.

Слегка приподняв крышку распределителя зажигания, проверьте, находится ли контакт ротора против электрода крышки в момент размыкания контактов прерывателя.

Проверка работы. Установите распределитель зажигания на контрольно-испытательный стенд для проверки приборов зажигания и соедините его с электродвигателем, частота вращения которого регулируется.
Выполните соединения с катушкой зажигания и с аккумуляторной батареей стенда аналогично схеме системы зажигания. Четыре клеммы крышки соедините с искровыми разрядами, зазор между электродами которых регулируется.

Установите зазор 5 мм между электродами разрядников, включите электродвигатель стенда и вращайте валик распределителя зажигания несколько минут по часовой стрелке с частотой 2000 мин-1. Затем увеличьте зазор между электродами до 10 мм и следите, нет ли внутренних разрядов в распределителе. Они выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда.

Во время работы распределитель зажигания не должен производить значительного шума при любой частоте вращения валика.

Снятие характеристики центробежного регулятора опережения зажигания. Установите распределитель зажигания на стенд и выполните электрические соединения 8 соответствии с инструкцией на стенд. Установите зазор 7 мм между электродами разрядника.

Включите электродвигатель стенда и вращайте валик распределителя зажигания с частотой 150-200 мин-1. По градуированному диску стенда отметьте значение в градусах, при котором наблюдается одно из четырех искрений.

Повышая ступенчато частоту вращения на 200-300 мин-1, определяйте по диску число градусов опережения зажигания, соответствующее каждой частоте вращения валика распределителя зажигания. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. 24.

Рис. 24. Характеристика центробежного регулятора опережения зажигания: А -угол опережения зажигания, град.; n - частота вращения валика распределителя зажигания, об/мин.

Если характеристика отличается от приведенной на рисунке, то ее можно привести в норму подгибанием стоек пружин грузиков центробежного регулятора. До 1100 мин-1 - подгибайте стойку тонкой пружины, а свыше 1100 мин-1 - толстой. Для уменьшения угла увеличивайте натяжение пружин, а для увеличения - уменьшайте.
Снятие характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания.

Установите распределитель зажигания на стенд и выполните соединения в соответствии с инструкцией на стенд.

Включите электродвигатель стенда и вращайте валик распределителя зажигания с частотой 1000 мин-1. По градуированному диску отметьте значение в градусах, при котором происходит одно из четырех искрений.

Плавно увеличивая разрежение, через каждые 20 мм рт.ст. отмечайте число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. Полученную характеристику сравните с характеристикой на рис. 25. Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия вакуума подвижной пластины 20 (см. рис. 23) прерывателя.

Рис. 25. Характеристика вакуумного регулятора опережения зажигания: А - угол опережения зажигания, град.; Р - разрежение. гПа (мм рт.ст.).

Проверка угла замкнутого состояния контактов. Установите распределитель на испытательный стенд и снимите с него крышку. Выполните соединения в соответствии с инструкцией на стенд. Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения валика распределителя зажигания до 1000 мин-1.

По освещенным участкам шкалы замерьте величину угла замкнутого состояния контактов, которая должна быть 55°±3°. Затем проверьте углы между моментами размыкания контактов по цилиндрам относительно первого (асинхронизм), которые не должны отличаться от номинальных более чем на ±1°.

Проверка сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции между различными клеммами и “массой” должно быть проверено мегомметром. Сопротивление между низковольтной клеммой прерывателя и “массой” измеряйте при разомкнутых контактах прерывателя. Сопротивление изоляции при (25±5)°С должно быть не менее 10 Мом.

Проверка конденсатора. Емкость конденсатора, замеряемая в диапазоне частоты между 50 и 1000 Гц. должна находиться в пределах 0,20-0,25 мкФ.

Корректировка угла опережения зажигания (преимущественно для ВАЗ 2101)

При эксплуатации автомобиля, иногда, в зависимости от качества заправляемого топлива возникает необходимость подкорректировать угол опережения зажигания. Момент зажигания корректируется октан-корректором 3 (рис. 25a) распределителя зажигания, позволяющим уменьшать или увеличивать угол опережения зажигания. Знаки "+" (опережение) и (запаздывание), нанесенные на шкале октан-корректора, указывают направление его вращения.

Корректировку угла опережения зажигания проводите на прогретом двигателе. Перед корректировкой отметьте положение средней риски октан-корректора на блоке цилиндров. При движении по ровной дороге на прямой передаче со скоростью 50 км/ч резко нажмите на педаль акселератора. Если при этом возникает незначительная и кратковременная детонация, то угол опережения зажигания установлен правильно. При сильной детонации (раннее зажигание) ослабьте гайку 1 и поверните корпус 2 на 0,5-1 деление по часовой стрелке (но в случае отсутствия детонации (позднее зажигание) поворачивайте корпус 2 на 0.5-1 деление против часовой стрелки (на "+").

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

Для контроля исправности катушки зажигания необходимо произвести следующие проверки. Омическое сопротивление первичной обмотки при 20°С должно составлять 3,07-3,5 Ом, а вторичной обмотки 5400-9200 кОм.

Изоляция на “массу”. Катушка зажигания должна выдерживать напряжение переменного тока 1500 В и 50 Гц, подаваемого в течение 1 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом, не вызывая разрядов. Сопротивление изоляции на “массу” должно быть не менее 50 Мом.

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Если замечаются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, необходимо проверить состояние свечей. Перед испытанием свечи зажигания с нагаром или загрязненные очистите на специальной установке струей песка и продуйте сжатым воздухом.

Если нагар светло-коричневого цвета, то его можно не удалять, так как он появляется на исправном двигателе и не нарушает работы системы зажигания. После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу замените.

Зазор (0.5-0,6 мм) между электродами свечи проверяйте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулируйте подгибанием только бокового электрода свечи.

Испытание на герметичность. Вверните свечу в соответствующее гнездо на стенде, а затем создайте в камере стенда давление 2 МПа (20 кгс/см2). Накапайте из масленки на свечу несколько капель масла или керосина: если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха, обычно между изолятором и корпусом свечи.

Электрическое испытание. Отрегулировав зазор между электродами свечи до 0,6 мм, вверните ее в гнездо на стенде и затяните динамометрическим ключом моментом 31-39 Нм (3.2-4 кгс-м). Герметичность обеспечивается эластичной прокладкой штуцера гнезда.

Отрегулируйте зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создайте давление 0.6 МПа (6 кгс/см3). Установите наконечник провода высокого напряжения на свечу и подайте на нее импульсы высокого напряжения.

При этом может наблюдаться следующее:

1. В окуляре стенда наблюдается полноценная искра между электродами свечи; в этом случае свеча считается отличной.

2. Искрение происходит между электродами разрядника; следует понизить давление в приборе и проверить, при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если оно начинается при давлении ниже 0,3 МПа (3 кгс/см3), то свеча дефектная.

Допускается несколько искрений на разряднике. Если искро-образование отсутствует на свече и на разряднике, то надо полагать, что на изоляторе свечи имеются трещины и что разряд происходит внутри свечи между “массой” и электродами. Такая свеча выбраковывается.

У выключателя зажигания проверяется работа противоугонного устройства и правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл.). Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам “30" и “30/1”. Свободный штекер “INT" служит для подключения радиоприемника.

Запорный стержень противоугонного устройства должен двигаться, если ключ установить в положение III (“стоянка”) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения III в положение 0 (“выключено”). Ключ должен выниматься из замка только в положении III.

При установке контактной части в корпус выключателя ее надо располагать так, чтобы штекеры “15” и “30" находились со стороны запорного стержня 1 (рис. 26), при этом широкий выступ 2 контактной части войдет в широкий паз корпуса выключателя зажигания.

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ РАДИОПОМЕХ

К элементам для подавления радиопомех относятся провода высокого напряжения с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м и помехо-подавительный резистор в роторе распределителя зажигания сопротивлением 5000-6000 Ом. Работоспособность этих элементов проверяется омметром.

ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВA3-2106

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Схема включения наружного освещения показана на рис. 27. Габаритный свет в передних и задних фонарях включается выключателем 10 наружного освещения. При этом также загораются лампы фонарей 14 освещения номерного знака, лампа 12 освещения багажника, а также контрольная лампа габаритного света в спидометре 11.

Схема включения фар показана на рис. 28. Ближний и дальний свет фар включается подрулевым переключателем 5 света фар, если нажата клавиша переключателя 8 наружного освещения.

Рис. 27. Схема включения наружного освещения:

1 - передние фонари с лампами габаритного света;
2 - аккумуляторная батарея;
3 - генератор;
4 - подкапотная лампа;
5 - блок предохранителей;
6 - выключатель стоп-сигнала;
7- штепсельная розетка для переносной лампы;
8 - выключатель света заднего хода;
9 - выключатель зажигания;
10 - выключатель наружного освещения;
11 - спидометр с контрольной лампой габаритного света;
12 - лампа освещения багажника;
13 - задние фонари с лампами габаритного света, стоп-сигнала и света заднего хода;
14 - фонари освещения номерного знака.

Рис. 28. Схема включения фар:

1 - фары
2 - блок предохранителей;
3 - спидометр с контрольной лампой дальнего света фар;
4 - репе включения ближнего света фар,
5 - переключатель света фар;
6 - реле включения дальнего света фар;
7 - генератор;
8 - выключатель наружного освещения;
9 - аккумуляторная батарея;
10 - выключатель зажигания.

Независимо от положения клавиши переключателя 8 можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя 5 света фар, т.е. осуществлять световую сигнализацию. Это обеспечивается тем, что напряжение на контакт световой сигнализации переключателя 5 подается непосредственно от выключателя зажигания, минуя переключатель наружного освещения.

На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливается по четыре фары: две наружные. типа ФГ-145 и две внутренние - ФГ-146.

Наружные фары имеют дальний и ближний свет, а внутренние работают только при включении дальнего света. Рефлектор фары вместе с рассеивателем и двухнитевой лампой образуют так называемый оптический элемент. Он закреплен в корпусе фары с помощью двух винтов и пружины. Вращением этих винтов (1. 2. 5 и 6 на рис. 29) можно изменять положение оптического элемента, т.е. регулировать направление светового пучка фары.

Рис. 29. Фары (ободки сняты):
1 - винт регулировки пучка света наружной фары в вертикальном направлении;
2 - винт регулировки пучка света наружной фары в горизонтальном направлении;
3 - ободок наружной фары:
4 - винт крепления ободка внутренней фары:
5 - винт регулировки пучка света внутренней фары в горизонтальном положении;
6 - винт регулировки пучка света внутренней фары в вертикальном положении;
7 - ободок внутренней фары.

Часть автомобилей выпускается с галогенными фарами.
Схему включения указателей поворота и аварийной сигнализации см. на рис. 33. Указатели поворота правого и левого борта включаются переключателем 9. установленным на рулевой колонке. В режиме аварийной сигнализации выключателем 8 аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем 10.

Возможные неисправности освещения и световой сигнализации, их причины и методы устранения

ФАРЫ

ЗАМЕНА ЛАМП

Разборку фары для замены лампы производите в следующем порядке:

Снимите облицовку фар, для чего нажмите на нее сверху, чтобы вышли из зацепления фиксаторы верхней части облицовки;

Ослабьте винты 4 (рис. 29), поверните наружный ободок 7 внутренней фары по часовой стрелке и снимите его:

Выньте из корпуса фары оптический элемент 1 (рис. 30) и отсоедините от лампы штепсельную колодку 4:

Отожмите пружины 2 крепления и выньте из оптического элемента лампу 3:

Снимите с лампы пластмассовый пыле-отражатель.

Рис. 30. Фара со снятым оптическим элементом:
1 - оптический элемент;
2 - пружины крепления лампы;
3 - лампа;
4 - штепсельная колодка;
5 - гнезда для фиксации оптического элемента;
6 - установочная скоба оптического элемента.

Сборку фары производите в обратном порядке. При установке оптического элемента в корпус фары следите за тем, чтобы скобы 6 оптического элемента вошли в гнезда 5 внутреннего ободка фары.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устанавливать в обычные фары галогенные лампы не допускается. Их можно устанавливать только в специальные, предназначенные для них фары.
При замене галогенных ламп надевайте перчатки, чтобы на стекле лампы не было жировых следов от пальцев. Если такие следы на лампе имеются, то удалите их спиртом.

РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена. а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света. Регулируются фары вращением винтов 1. 2, 4, 5 (см. рис. 29), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана. Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль, с нагрузкой 735 Н (75 кгс) на сиденье водителя, на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2x1 м и т. п.) таким образом, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостоверьтесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

Рис 31. Схема регулировки наружных фар: 1 - горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 - линия, проходящая через центры световых пятен; А и В - вертикальные линии, соответствующие центрам фар; О - осевая линия; h - расстояние центров фар от пола.

Рис. 32. Схема регулировки внутренних фар: 1 - горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 - линия, проходящая через центры световых пятен; С и Е - вертикальные линии, соответствующие центрам фар: О - осевая линия; h - расстояние центров фар от пола.

Начертите на экране (рис. 31 и 32) вертикальные линии: осевую О и линии А, В и Е, проходящие через точки, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте h. соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 50 и 100 мм линии 2 и 3 центров световых пятен.

Снимите облицовки фар и включите ближний свет. Последовательно. сначала для правой фары (левая чем-либо закрывается или отсоединяется от жгута проводов), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 (см. рис. 29) и 2 световые пучки наружных фар.

У правильно отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (см. рис. 31), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен - с линиями А и В.

Включите дальний свет, закройте или отключите наружные фары. Закрывая попеременно левую и правую фары, отрегулируйте винтами 5 (см. рис. 29) и 6 световые пучки внутренних фар. Центры световых пятен должны лежать на пересечении линии 3 (см. рис. 32) с.линиями С и Е. Выключите фары и установите рамки фар.

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР

Для включения фар применяются реле типа РС-527 или 113.3747-10, установленные в моторном отсеке на правом брызговике. Такие же реле применяются для включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Нормальное состояние контактов реле - разомкнутое. Они замыкаются при включении фар.

У реле РС-527 напряжение включения при температуре (23±5)°С составляет не более 8,5 В, а сопротивление обмотки 59 Ом. У реле 113.3747-10 напряжение включения реле при температуре (23±5)°С составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки 85 Ом.

ТРЕХ-РЫЧАЖНЫИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Переключатель крепится хомутом на кронштейне вала рулевого управления. Снятие переключателя выполните в следующем порядке:

Снимите рулевое колесо;

Снимите две половины облицовочного кожуха вала рулевого управления;

Снимите щиток приборов и отсоедините провода переключателя от пучка проводов автомобиля:

Снимите переключатель, ослабив хомут его крепления.

РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Рис. 33. Схема системы аварийной сигнализации и указателей поворота:
1 - передние фонари с лампами указателей поворота;
2 - аккумуляторная батарея;
3 - генератор;
4 - боковые указатели поворота.
5 - основной блок предохранителей;
7 - выключатель зажигания;
8 - выключатель аварий ной сигнализации;
9 - переключатель указателей поворота;
10 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
11- спидометр с контрольной лампой указателей поворота;
12 - задние фонари с лампами указателей поворота.

Реле-прерыватель 10 (рис. 33) предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он создает мигание контрольной лампы с обычной частотой. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает мигание контрольной лампы с удвоенной частотой.

Реле-прерыватель крепится под щитком приборов на болту, приваренном к стенке коробки воздухо-притока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует заменять новым.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой (90+30) циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, окружающей температуре от -20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае неисправности ламп указателей поворота. С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.

Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера “5”. Напряжение питания подается только на штекер “1”.

Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший штекер “5” реле-прерывателя со штекером “6" выключателя 8 аварийной сигнализации. В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы “5” и “6”, а также изменена схема подключения контрольной лампы внутри выключателя.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

На автомобилях ВАЗ-2106 до 1993 г. устанавливались по два звуковых сигнала: один низкого, а другой высокого тона. Они включались с помощью дополнительного реле 2 (рис. 34) типа РС-528. С 1993 г. стал устанавливаться один сигнал типа 20.3721-01 и включаться без дополнительного реле, напрямую от трехрычажного переключателя. Теперь к сигналу подходят два провода: красный от штекера “А” блока предохранителей и серый с черной полоской от выключателя звукового сигнала.

Рис. 34. Схема включения звуковых сигналов (комплектация до 1993 г.): 1 - звуковые сигналы; 2 - реле включения звуковых сигналов: 3 - выключатель звуковых сигналов; 4 - блок предохранителей; 5 - генератор; 6 - аккумуляторная батарея.

Звуковые сигналы размещаются в моторном отсеке и крепятся, на кронштейнах к передней панели передка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Причины неисправностей звуковых сигналов могут быть следующие: не действует или заедает выключатель, испорчен звуковой сигнал или реле включения сигналов. Для обнаружения неисправности проверьте надежность соединения проводов, состояние контактов выключателя и реле. При необходимости зачистите контакты. Неисправные звуковой сигнал, выключатель или реле замените новыми.

Если сила звучания сигнала уменьшится или появится хрип, проверьте, не понижено ли напряжение аккумуляторной батареи. Если оно в норме, то отрегулируйте сигнал поворотом винта на его корпусе в ту или иную сторону для получения громкого и чистого звука.

Если регулировка не устраняет хрипа или сигнал работает прерывисто, то разберите сигнал (если он разборного исполнения) и зачистите контакты его прерывателя. При сборке сигнала необходимо устанавливать прежнюю прокладку между мембраной и корпусом сигнала. чтобы не нарушить зазор между сердечником и якорем.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Очиститель ветрового стекла состоит из моторедуктора (электродвигателя с редуктором), рычажного привода и рычагов со щетками. Электродвигатель очистителя унифицирован с электродвигателем отопителя. Схема включения очистителя ветрового стекла показана на рис. 35. Очиститель включается переключателем 2, расположенным на рулевой колонке. Этим же переключателем включается электродвигатель 1 омывателя ветрового стекла. Остановку
щеток в нижнем положении обеспечивает концевой выключатель, расположенный в моторедукторб очистителя. Контакты выключателя находятся на панели 2 (рис. 36).

Рис. 35. Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла:
1 - электродвигатель омывателя;
2 - переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
3 - реле очистителя ветрового стекла;
4 - моторедуктор очистителя;
5 - блок предохранителей;
6 - выключатель зажигания,
7 - генератор;
8 - аккумуляторная батарея.

Очиститель имеет два режима работы: постоянный и прерывистый, который обеспечивается с помощью реле типа РС-514. В прерывистом режиме щетки очистителя делают один двойной ход и останавливаются в нижнем положении на 3-5 с.

Рис. 36. Детали моторедуктора очистителя ветрового стекла:
1 - крышка редуктора;
2 - панель;
3 - шестерня редуктора;
4 - стальная шайба;
5 - текстолитовая шайба;
6 - пластина крепления крышки;
7 - корпус;
8 - якорь;
9 -уплотнительное кольцо;
10 - пружинная шайба;
11 - защитный колпачок;
12 - стопорное кольцо;
13 - кривошип;
14 - регулировочная шайба;
15 - подпятник;
16 - крышка электродвигателя.

С 1985 г. в очистителях устанавливается термо-биметаллический предохранитель многоразового действия. Он предназначен для защиты моторедуктора от перегрузок при примерзании щеток к стеклу или большом сопротивлении их движению.

РЕМОНТ ОЧИСТИТЕЛЯ

Ремонт очистителя заключается, в основном, в правке деформированных деталей рычажного привода или замене их новыми. Неисправный моторедуктор рекомендуется заменять новым. Из ремонтных работ по моторедуктору допускается только замена шестерни редуктора, зачистка коллектора и регулировка концевого выключателя.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Снятие очистителя производите из моторного отсека в следующем порядке:

Снимите щетки с рычагами;

Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и моторедуктора очистителя:
- отверните гайки крепления штуцеров рычагов и снимите уравнители;

Отверните гайки крепления кронштейна моторедуктора и снимите очиститель в сборе.
Если необходимо, то снимите моторедуктор с кронштейном и разберите рычажный привод. Установка очистителя производится в последовательности, обратной снятию.

Возможные неисправности очистителя ветрового стекла, их причины и методы устранения

РАЗБОРКА, СБОРКА И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОРЕДУКТОРА ОЧИСТИТЕЛЯ
Моторедуктор (рис. 36) состоит из червячного редуктора и электродвигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
Для разборки моторедуктора отверните винты крепления крышки 1 редуктора и снимите ее вместе с панелью 2. Затем отверните винты крепления крышки 16 к корпусу 7 электродвигателя и разъедините их. Выньте якорь 8 электродвигателя.

Чтобы снять шестерню 3 редуктора, отверните гайку крепления кривошипа 9. снимите стопорное кольцо с оси и выньте из корпуса ось с шестерней и шайбами. После разборки продуйте внутренние полости электродвигателя сжатым воздухом для удаления отложений угольной пыли и проверьте состояние щеток и коллектора.

Щетки должны свободно, без заеданий перемешаться в щеткодержателях. а пружины должны быть целыми и иметь достаточную упругость. Коллектор зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем протрите чистой тряпкой, слегка смазанной техническим вазелином. Если коллектор сильно обгорел или изношен, то моторедуктор лучше заменить новым.

Проверьте, нет ли следов заедания на шейках вала якоря. При необходимости зачистите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
При сборке отводите щетки от коллектора, чтобы не поломать их и не повредить их кромок, а якорь в корпус вставляйте с особой осторожностью. избегая ударов якоря о полюса, чтобы не разбить их.

Техническая характеристика моторедуктора

Максимальный эффективный момент на валу моторедуктора*, Н.м (кгс.м) .........1.96(0,2)

Потребляемая сила тока* при моменте 0,98 Н.м (0,1 кгс.м), А, не более...........2,8

Частота вращения вала моторедуктора* при моменте 0,98 Н.м (0,1 кгс.м), мин-1,не менее.................50

Пусковой момент на валу моторедуктора*, Н.м (кгс.м), не менее.......12 (1,2)

*При напряжении 14 В и температуре (25±10)°С.

После сборки, для центровки подшипников, постучите деревянным молотком по корпусу моторедуктора, а затем проверьте его на стенде.

РЕЛЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА *

Реле типа РС-514 служит дня получения прерывистой работы очистителя. Оно устанавливается под панелью приборов елевой стороны и крепится к кузову двумя винтами. В начальный момент включения очистителя на прерывистую работу (пока еще не нагрелась биметаллическая пластинка прерывателя) шеткп могут сделать до 4 непрерывных двойных ходов.

Техническая характеристика реле

Число включений в минуту при напряжении 10-14 В и температуре от-20 до + 50°С...........9-17

Сопротивление обмотки реле, Ом.............66±2

Сопротивление обмотки прерывателя. Ом....... 23 ±1

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЯ ВA3-2106

Возможные неисправности электродвигателя отопителя,их причины и методы устранения

Номинальная мощность, Вт...... .20

Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25±10)° С, об/мин..........3000± 150

Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более....................4,5

Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин-1 ......2200+150

Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин-1. А, не более..........2,7

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель отопителя МЭ-255 - постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Неисправный электродвигатель рекомендуется, как правило, заменять новым. Единственно возможный ремонт-зачистка коллектора. Для разборки электродвигателя необходимо отвернуть винты крепления крышки 6 (рис. 37) и снять ее. Затем снять с вала якоря стопорную шайбу 1 и вынуть якорь 4 из корпуса. Сборка производится в обратном порядке.

Рис. 37. Детали электродвигателя отопителя:
1 - стопорная шайба;
2 - шайбы;
3 - корпус;
4 - якорь;
5 - сухари;
6 - крышка.

Проверка технического состояния аналогична описанной выше для электродвигателя очистителя ветрового стекла.

Рис. 38. Схема включения электродвигателя отопителя:
1 - электродвигатель отопителя;
2 - дополнительный резистор;
3 - переключатель электродвигателя отопителя;
4 - блок предохранителей;
5 - выключатель зажигания;
6 - генератор;
7 - аккумуляторная батарея.

При включении в цепь питания электродвигателя дополнительного резистора 2 вал якоря вращается с уменьшенной частотой. Резистор крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. Величина сопротивления резистора - 1,5 Ом при 20°С.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Техническая характеристика электродвигателя

Номинальное напряжение, В......12

Номинальная мощность. Вт. .... .110 Частота вращения вала якоря с крыльчаткой при номинальной мощности, мин-1 ..... 2500-2800

Потребляемая сила тока при номинальной мощности, А. не более.....................14
Для привода вентилятора системы охлаждения двигателя устанавливаются электродвигатели типа МЭ-272 (рис. 39) или им подобные производства Словении. Электродвигатели постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Электродвигатели не нуждаются в обслуживании и в случае неисправности должны заменяться новыми.
Электродвигатель включается датчиком 1 (рис. 40) типа ТМ-108 с помощью вспомогательного реле 3 типа РС-527 или 113.1347-10, установленного в моторном отсеке на левом брызговике.

Рис. 39. Электродвигатель МЭ-272 вентилятора системы охлаждения двигателя:
1 - стяжной болт;
2 - корпус;
3 - якорь;
4 - крышка;
5 - кожух;
6 - щеткодержатель;
7 - болт крепления щеткодержателя;
8 - втулка подшипника якоря;
9 - щетка;
10 - полюс (постоянный магнит).

Рис. 40. Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя:
1 - датчик включения электродвигателя;
2 - электродвигатель вентилятора;
3 - реле включения электродвигателя;
4 - основной болт предохранителей;
5 - выключатель зажигания;
6 - дополнительный блок предохранителей;
7 - генератор;
8 - аккумуляторная батарея.

Датчик устанавливается у латунных радиаторов в нижнем бачке радиатора с левой стороны, а на алюминиевых радиаторах - в нижней части правого бачка. Температура замыкания контактов датчика (92±2)°С, а размыкания (87±2)°С.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВA3-2106

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

На автомобилях ВАЗ-2106 все контрольные приборы установлены на щитке приборов. Там находятся: спидометр, тахометр, указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления, указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва и указатель температуры охлаждающей жидкости.

Три контрольные лампы: заряда аккумуляторной батареи, стояночного тормоза и воздушной заслонки карбюратора находятся в тахометре, а три контрольные лампы: габаритных огней, дальнего света фар и указателей поворота - расположены в спидометре. Одна контрольная лампа (уровня тормозной жидкости) расположена в отдельном корпусе на кронштейне под средней частью панели приборов.

Электрические соединения приборов и контрольных ламп с электросхемой автомобиля выполнены с помощью жгута проводов щитка приборов. Он подключается к жгуту проводов панели приборов с помощью двух разъемов. Контрольные лампы типа АМН 12-3 вставлены в патроны, а те - в гнезда корпусов приборов.
Между проводниками "плюс” и "масса" указателя уровня топлива установлен диод типа Д-226Б. Через него замыкаются на “массу” импульсы обратных токов, что предохраняет от размагничивания постоянные магниты указателей уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и давления масла.

Возможные неисправности контрольных приборов, их причины и методы устранения

СНЯТИЕ ЩИТКА ПРИБОРОВ

Чтобы вынуть щиток из панели приборов для замены неисправного прибора или перегоревшей лампы. необходимо отжать скобы 3 (рис. 41) прошивкой 4 через специальные отверстия в нижней части панели приборов, затем разъединить штепсельные соединения приборов и отсоединить гибкий вал привода от спидометра.

При снятии щитка приборов обратите внимание на то, как был проложен гибкий вал привода спидометра, и при установке щитка расположите гибкий вал по прежней трассе, чтобы не происходило сильного перегибания вала (чтобы радиусы изгиба были более 100 мм). Лампы освещения приборов и сигнализации имеют штифтовой цоколь и вынимаются из ламподержателей вместе с патронами (указаны стрелками на рис. 42).

Рис. 41. Снятие щитка приборов: 1 - панель приборов: 2 - щиток приборов; 3 - скоба,- 4 - прошивка

Рис. 42. Обратная сторона щитка приборов: 1 - скобы крепления шишка: 2 - гнездо для гибкого вала привода спидометра: 3 - штепсельные колодки.

МЕТОДИКА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИБОРОВ

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Когда стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя и соедините наконечник провода с "массой".
Если стрелка отклоняется, то неисправен датчик и его необходимо заменить, а если не отклоняется, то снимите щиток приборов и при включенном зажигании соедините с “массой” штекер “V” указателя. Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик с указателем. Если стрелка не отклоняется, то замените указатель температуры.

Когда стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, то при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. В случае неисправности датчика стрелка должна вернуться к началу шкалы. Если же она остается в красной зоне, то или провод замкнут на “массу”, или поврежден прибор. Исправность прибора можно проверить, отсоединив от указателя зеленый провод (идущий к датчику). При включенном зажигании стрелка должна находиться в начале шкалы.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Методика проверки аналогична описанной выше. При этом надо иметь в виду, что к штекеру “W” датчика указателя присоединяется провод, идущий к контрольной лампе резерва топлива, а к штекеру “Т” - провод, идущий к самому указателю.

Если стрелка указателя находится постоянно в начале шкалы и не отклоняется после замыкания с “массой” наконечника провода, отсоединенного от штекера “Т” датчика, то проверьте прибор. Для этого снимите щиток приборов и при включенном зажигании соедините с “массой” штекер “S” указателя. При исправном приборе стрелка должна отклониться до конца шкалы.

Когда стрелка указателя постоянно находится против отметки “4/4”, то исправность прибора можно проверить, отсоединив от указателя розовый провод (идущий к штекеру “Т” датчика). В этом случае у исправного прибора при включенном зажигании стрелка должна находиться против отметки “0”.

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Методика проверки аналогична описанной выше. При поиске неисправности следует соединять с “массой” штекер “Н” указателя или отсоединять от него серый провод с черными полосками, идущий к датчику.

ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Тип прибора УК-193. Прибор действует вместе с датчиком ТМ-106.
При сопротивлении датчика 640- 1320 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы; при сопротивлении 77-89 Ом - в начале красной зоны, а при сопротивлении датчика 40-50 Ом - отклоняться до конца красной зоны шкалы.

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Тип прибора УБ-193. Прибор применяется совместно с датчиком БМ-150. который устанавливается в топливном баке. Этим датчиком также включается контрольная лампа резерва топлива, когда в баке осталось 4-6,5 л бензина. При сопротивлении датчика 285- 335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100-135 Ом - в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7-25 Ом - должна отклоняться в конец шкалы.

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Тип указателя УК-194. В приборе имеется контрольная лампа недостаточного давления масла, которую включает датчик типа ММ-120. Указатель применяется совместно с датчиком типа ММ393А, изменяющим сопротивление электрической цепи в зависимости от давления масла в системе смазки двигателя. При сопротивлении датчика 285-335 Ом стрелка указателя находится против отметки "0", при сопротивлении 100-135 Ом - в середине шкалы, а при сопротивлении 0-25 Ом - в конце шкалы.

ТАХОМЕТР

На автомобилях установлен электронных тахометр ТХ-193. Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания двигателя. Тахометр проверяется на стенде, имитирующем систему зажигания автомобиля. Присоединив тахометр к схеме стенда так же, как на автомобиле, установите напряжение в первичной цепи 14 В и зазор в разряднике стенда 7 мм. Вращайте валик распределителя зажигания с такой частотой вращения, чтобы стрелка тахометра дошла до одного из делений шкалы.

В этот момент проверяйте, чтобы частота вращения валика распределителя находилась в пределах, указанных в табл.

Данные для проверки тахометра

СПИДОМЕТР

Спидометр типа СП-193 состоит из стрелочного указателя скорости движения автомобиля в км/ч, итогового счетчика пути в км. пройденного автомобилем, и суточного счетчика пробега автомобиля. Показания суточного счетчика можно сбрасывать рукояткой, вынесенной на щиток приборов. Для этого рукоятку поворачивайте против часовой стрелки. Чтобы не повредить счетчик, это следует делать на неподвижном автомобиле. Проверку спидометра производите, сравнивая его показания с эталонным. Данные для проверки приведены в табл.

Данные для проверки спидометра

Часы типа АЧЖ-1 с бесконтактным магнитоэлектрическим приводом баланса работают независимо от положения ключа в выключателе зажигания. Максимальная погрешность показаний часов за 96 ч при напряжении 13 В и температуре 20°С составляет 4 мин, а при температуре от - 18°С до 55°С равна 8 мин.

Часы крепятся с помощью пластмассового кольца, надетого на корпус часов и плотно входящего в гнездо. При включении освещения приборов циферблат часов освещается лампой. Для замены перегоревшей лампы необходимо сначала вынуть часы из гнезда, а затем патрон с лампой из ламподержателя на корпусе часов.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Тип датчика БМ-150. Он устанавливается в топливном баке и крепится к нему винтами. Датчик имеет переменный резистор из нихромовой проволоки. Подвижный контакт резистора управляется рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в баке осталось 4-6.5 л бензина.

При пустом баке сопротивление датчика должно быть 315-345 Ом, с баком, наполненным наполовину, - 108-128 Ом. а при полном баке - меньше или равно 7 Ом.

ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Тип датчика ТМ-106. Он заворачивается в головку цилиндров с левой стороны двигателя. В датчике установлен терморезистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

Данные для проверки датчика приведены в табл.

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

ДАТЧ И К УКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Тип датчика ММ393А. Он преобразует давление в системе смазки двигателя в сопротивление электрической цепи. Датчик устанавливается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны. Данные для проверки датчика приведены в табл.

Данные для проверки датчика указателя давления масла

ДАТЧИК КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Датчик типа ММ-120 устанавливается на блоке цилиндров двигателя с левой стороны. Контакты датчика должны замыкаться и размыкаться при давлении 20-60 кПа (0,2-0.6 кгс/см2).

РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Реле-прерыватель РС-492 предназначен для получения прерывистого горения контрольной лампы стояночного тормоза. Он подвешен на проводах за щитком приборов.

Количество циклов в минуту включения и выключения реле-прерывателя при напряжении от 10,8 до 15 В и температуре от -40 до + 40 °С должно быть в пределах 60-120. Сопротивление обмотки прерывателя 26 Ом. С 1994 г. реле-прерыватель РС-492 на автомобилях не применяется. Поэтому, если автомобиль заторможен стояночным тормозом, то его контрольная лампа горит постоянным светом.

Начнем с того, что в состав замка зажигания входят механическая и электрическая части. Первая выполнена в теле устройства, а вторая часть сделана отдельно из клеммной колодки. При использовании отказы связаны одинаково с обеими частями замка зажигания, где на клеммную колодку приходится немного больше неполадок в процентном отношении.

Отметим, что любые работы с электрической частью должны быть выполнены при условии, что минусовая клемма снята. Особенно это важно, если надо выполнить проверку работы потребителя. Рассмотрим подробнее отказы по механической и электрической части.

Механическая часть

Зачастую отказ замка зажигания по механической части провоцируют:

• тугое проворачивание ключа зажигания;
• заклинивание в одном из положений. Как правило, такая неполадка приводит к облому ключа зажигания, что, в свою очередь, требует дополнительных растрат на приобретение новой детали.

В основном данные проблемы возникают из-за плохой сборки замка зажигания от недобросовестных производителей. Дабы изделие не приходилось часто менять, нужно установить надежную и долговечную деталь.

Электрическая часть

Даже если механическая часть замка зажигания полностью исправна, клеммная колодка все равно нередко выходит из строя. Заменить можно ее всегда, так как подобная запчасть продается в любом магазине для машин.

Клеммная часть зачастую сгорает сама либо же перегорают ее контакты, которые соединяют определенные цепи электропитания. Бывает также, что плавится центральная пластиковая вставка, которая размыкает и замыкает некоторые контакты при разном положении ключа зажигания. Провоцирует этот перегрев долгое удержание ключа в положении «стартер», когда водитель на протяжении длительного времени не может завести мотор своего транспортного средства.

В таких случаях необходимо покупать новую клеммную колодку, а не замок зажигания.

Очень важно, чтобы подключение при этом оставалось неизменным. Если вы в первый раз заменяете, нужно посмотреть на низ замка зажигания и там зарисовать цвета проводом и клеммы, на которые они подключены. Каждая из них на колодке обладает собственным номером, поэтому очень удобно записать цвет провода и номер клеммы, дабы ничего не перепутать.

Как подсоединить провода: схема

Для соединения с проводами у клеммной колодки есть такие выводы:

• «15»;
• «30»;
• «30/1»;
• «50»;
• «INT».