На современном рынке представлено большое количество наименований автомасел. Вопрос о том, насколько они взаимозаменяемы и можно ли вместо того или иного продукта использовать другой – наверняка хоть раз вставал перед любым автовладельцем.

Постараемся разобраться, можно ли залить моторное масло в коробку переключения передач, и какие последствия ожидают автомобиль в этом случае?

Виды масел

Для начала определимся, какие виды масел могут встретиться в продаже.

Все автомобильные масла можно условно разделить на две большие категории – моторные и трансмиссионные.

Трансмиссионные делятся на жидкости для механических коробок переключения передач (МКПП) и для автоматических коробок переключения передач (АКПП).

По происхождению базовых компонентов и моторные и трансмиссионные масла бывают минеральными, синтетическими или полусинтетическими.

Различия трансмиссионного и моторного масел

Чем отличаются моторные и трансмиссионные масла?

Материалы каждого из двух типов разрабатывается с учетом условий, в которых предстоит эксплуатация.

Автомасла двигателей и трансмиссионное масло (моторное масло и жидкость для МКПП или АКПП) работают в совершенно разных условиях.

Моторные смазочные материалы подвержены воздействию очень высоких температур, испытывают как нормальные, так и экстремальные нагрузки, взаимодействуют с продуктами сгорания топлива, газами.

Трансмиссионные смазки не испытывают таких жестких перепадов температур и не взаимодействуют с агрессивными средами. Однако им приходится воспринимать гораздо более серьезные нагрузки. С учетом специфики решаемых задач моторные и трансмиссионные жидкости содержать абсолютно разные пакеты присадок.

Трансмиссионные жидкости имеют вязкость, более высокую по отношению к моторных маслам. Повышенная вязкость позволяет смазочной пленке, образуемой маслом на трущихся поверхностях, выдерживать более высокие нагрузки и обеспечивать деталям надежную защиту.

Как отличить трансмиссионную смазку от моторной?

Cамые главные признаки, которые позволяют визуально различать эти два вида масел - это маркировка на этикетке и их органо-лептические показатели.

• Имея тару с этикеткой, отличить один продукт от другого не составляет труда. Надписи на упаковке однозначно идентифицируют содержимое и указывают на тип и вязкость масла
• Определить тип масла можно также следующим образом: сжимаем указательный и большой палец и опускаем их кончики в идентифицируемый состав. После извлечения из жидкости медленно пальцы разжимаем и смотрим за поведением жидкости. Моторные масла более тягучи, поэтому разрыв капли жидкости между пальцами происходит не сразу, а когда расстояние между пальцами достигает нескольких миллиметров
• Различаются эти смазочные жидкости также и по запаху. Если они находились в плотно закрытой герметичной упаковке, то по утверждениям автомастеров, аромат трансмиссионного масла будет отличаться наличие чесночных или сернистых оттенков
• Однако самый надежный и простой способ отличить трансмиссионное масло от моторного – просто капнуть жидкость в воду. Если она мгновенно растеклась по поверхности и создала на поверхности воды пленку с радужным цветом - это трансмиссионка. Если капля не растворяется и приобрела шарообразную или линзообразную форму, то у вас в руках моторное масло

Можно ли в КПП лить моторное масло?

Ранее мы рассмотрели, что трансмиссионные и моторные масла работают в сильно отличающихся условиях. Соответственно свойства жидкостей этих двух групп сильно отличаются. Моторное масло, хотя и работает в более жестких условиях, не рассчитано на такие нагрузки и температуры, с которыми приходится сталкиваться трансмиссионным жидкостям.

Различия в химическом составе и пакетах присадок не позволяют спрогнозировать, как поведет себя моторное масло при доливе в коробку передач или как пакет присадок будет работать в тех условиях, на которые он не рассчитан.

Для автомобилей классических компоновок, например, даже в том случае, если вместо рекомендуемой заливается трансмиссионное масло другого типа, уже через несколько тысяч километров может потребоваться ремонт агрегата.

Таким образом, отвечаем на вопрос - можно ли залить моторное масло в коробку? В общем случае этого делать категорически нельзя!

Однако из этого правила есть некоторые исключения.

• Для некоторых моделей переднеприводных транспортных средств производители допускают возможность кратковременного применения моторных масел в коробках передач, предупреждая, что ресурс работы в этом случае сокращается до 30 %.


• Существует группа универсальных продуктов, которые применяются и в качестве моторной, и в качестве трансмиссионной, и в качестве гидравлической жидкостей. Однако эти материалы применяются только в специальной техники и для обычных транспортных средств неприменимы.


• Некоторые автопроизводители, среди которых Хонда, Пежо и Крайслер для некоторых своих моделей допускают заливать в коробку моторные масла


• Исторически известный пример - в СССР в первых моделях Жигулей в коробку передач на заводе заливали моторное масло. Конструкционные особенности автомобилей тех времен позволяли это делать без особого ущерба автомобилю. Однако, скорее такое решение было вызвано недостатком специальных трансмиссионных жидкостей.

Что будет, если залить моторное масло вместо трансмиссионного?

Если залить моторное масло в коробку передач, то в первое время ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Однако в связи с тем, что его характеристики значительно отличаются тех, которые требуются по условиям работы механизма, для большинства случаев будет происходить усиленный износ ее деталей.

Таким образом, если заливаешь МКПП или АКПП моторным маслом, существует большой риск выхода из строя коробки уже спустя совсем непродолжительное время.

Если производитель автомобиля прямо указывает на то, что в КПП может заливаться моторное масло, то можно следовать его рекомендациям.

Уже давно прошли те времена, когда автовладелец мог использовать трансмиссионное масло для залива в силовой агрегат. Раньше это было связано с незнанием всех тонкостей и нюансов обеих жидкостей. В настоящее время мало кто готов похвастаться перед друзьями тем фактом, что в двигателе автомобиля залито не моторное масло, а жидкость, предназначающаяся для коробки передач. Так можно ли залить трансмиссионное масло в двигатель или это приведёт к печальным последствиям?

Но есть же плюсы залива трансмиссионного масла в мотор?

Есть! Но этот вариант подойдёт только для того, кто занимается перепродажей транспорта и использует не моторное масло в качестве способа наживы. Дело в том, что работу двигателя автомобиля, имеющего пробег больше четырёх сотен тысяч, можно сделать ровнее благодаря использованию в моторе именно масла для КПП.

Благодаря увеличению параметра вязкости жидкости силовой агрегат не только поработает чётче, но и на некоторое время даже перестанет гудеть. Правда продолжительность такого преображения мотора будет незначительной. Но этого, как раз, хватает для продажи машины. Вот только новый владелец транспортного средства, ничего не подозревающий про махинации, сумеет проехать всего несколько тысяч километров. Затем ему потребуется капитальный ремонт и замена всех комплектующих. Неприятно приобрести автомобиль и вдобавок значительно потратиться на ремонт двигателя.

Какие отличия между маслами?

Обе жидкости имеют ряд существенных отличий, мы говорили ранее Но в общем можно выделить следующие моменты:

1. Специальное масло дли моторов предназначается для работы в условиях, которые соответствуют экстремальным. То есть здесь есть и высокие обороты, и перепады температурного режима. Всё это в совокупности обуславливает повышенную текучесть жидкости;
2. Смазка для коробки передач призвана выполнять работу при условиях стабильной и невысокой температуры. Кроме того, её работа подразумевает высокие механические нагрузки, которые обусловлены крутящими элементами конструкции КПП.

Что станет с мотором при неверно залитом масле?

Точно, ничего положительного для двигателя это не сулит. Если автовладелец, даже по случайному стечению обстоятельств, долил жидкость для КПП в двигатель транспортного средства, ему придётся быть готовым к такому повороту событий:

• При работе в условиях высокого температурного режима трансмиссионное масло начнёт подгорать, тем самым последует попадание мусора в маслоканалы, патрубки, а также фильтра. В некоторых случаях не исключено выпадение в осадок.
• При попадании трансмиссионного масла в мотор автомобиля жидкость не сможет обеспечить надёжную защиту блоку цилиндров, валам и другим конструкционным элементам. Соответственно, очень скоро начнутся задиры.
• Параметр густоты и вязкости масла для КПП настолько высок, что через некоторое время произойдёт выдавливание или протечка сальников.
• При появлении задиров трансмиссионное масло обязательно окажется в камере сгорания, либо катализаторе. Последний может оплавиться. В такой ситуации его придётся менять.
• Не исключён вариант попадания масла и в коллектор впуска. Такое явление приведёт к засорению дроссельной заслонки. Автовладелец будет вынужден её чистить, если машина не перестанет ездить раньше.
• Не обойдётся без проблем и со свечами зажигания. Они станут грязными, и силовой агрегат будет работать, мягко говоря, неровно.

Стоит помнить, что моторное масло и масло для коробки передач являются абсолютно разными жидкостями. И не только по своему составу, но и по характеристикам. Использование их не по назначению может повлечь большое количество проблем для автолюбителя.

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания? Возникает этот вопрос у людей на основании того, что основная всего и сразу требует не только больших усилий, но и наличия специальной техники и машин. Речь не идет о подъемных кранах или экскаваторах. Все дело в том, что большое количество бетона для заливки просто негде замесить. Да и заливать все нужно очень быстро, так как бетон имеет свойство постепенно застывать.

Заливка бетона частями не снижает качество фундамента.

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества.

Поэтому ответ здесь однозначный: по частям можно. Особенно это подходит под ленточный фундамент, куда тратится наибольшее количество раствора для заливки.

Учет временных интервалов при заливке частями

Прежде чем подробно рассмотреть один из способов заливки частями фундамента, целесообразно усвоить несколько важных моментов. Они касаются времени и интервалов застывания бетонных смесей. Это чрезвычайно важно, так как неправильное определение времени может снизить качество фундамента.

Важным вопросом являются стадии застывания бетонной смеси. Всего таких стадий две. Это схватывание и затвердевание. Оба процесса имеют свои характеристики и свои интервалы во времени.

У разных растворов и марок бетона эти характеристики отличаются. Однако у бетона для заливки в ленточный фундамент все это имеет одни и те же параметры и особенности.

Вернуться к оглавлению

Интервалы во время схватывания

Схватывание – это самый первый процесс в растворе, который происходит сразу же после . Он характеризуется постепенным связыванием между собой отдельных составляющих раствора. Время схватывания является теоретически немного опасным, так как если в это время бетон тронуть, его структура в этом месте может испортиться, в результате чего схватывание будет непрочным или не наступит должным образом совсем.

Минимальное время схватывания – 3 часа. Оно характерно в том случае, если окружающая температура воздуха выше 15°С. Максимальное время – одни сутки. Это более правдиво тогда, когда на улице мороз. Поэтому чем выше температура, тем быстрее схватится раствор. Этот процесс характеризуется только началом застывания. При этом структура остается жидкой. При заливке частями в период до 8 часов можно сверху залить новый, не слишком толстый слой бетона, и это не даст никаких дефектов. Если это делать сразу, когда прошли одни сутки – основание может изрядно испортиться.

Вернуться к оглавлению

Учет времени при затвердевании

Вторая стадия называется затвердеванием. Оно длится в течение целого месяца. Только по окончании этого периода бетон будет полностью затвердевшим и готовым к любым нагрузкам. Такой долгий промежуток объясняется тем, что в фундамент заливается достаточно толстый слой раствора, которому нужно много времени для полного застывания.

Когда начинается период затвердевания, следующую часть бетона можно заливать только через трое суток. От суток до трех этого делать нельзя, так как на бетоне могут появиться многочисленные значительные трещины. Причем вы можете их даже не увидеть, так как они будут находиться в толще слоев. Но знать о себе они дадут совсем скоро после завершения строительства дома.

Исходя из всего вышесказанного, следует запомнить две основные вещи. Во-первых, заливку второго слоя можно делать не более чем через 8 часов зимой, не более чем через 4 часа весной или осенью и не более чем через 3 часа летом. Если вы собираетесь заливать следующий слой после полного затвердевания предыдущего раствора, то основание нужно будет подготовить: высушить и зачистить щеткой для металла. И только потом можно приниматься за новую заливку.

Вернуться к оглавлению

Помимо интервалов времени, у сторонников заливки фундамента возникает еще один важный вопрос. Он касается конкретных методов заливки. Всего этих методов два: это осуществление блочной и послойной . По этому поводу рекомендуется придерживаться таких правил:

1. Если фундамент ленточный, а траншея заливается под землей, заливка опалубки должна производиться строго по грунту. В таком случае заливка опалубки производится ровно встык, то есть это будет послойная заливка.
2. Если ваш фундамент ленточный монолитный, то рекомендуется делать блочную заливку. То есть швы должны располагаться перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Возможен здесь и вариант с послойной заливкой, но в этом случае необходимо обязательно предусмотреть наличие прочной вертикальной арматуры.

Учитывая все эти советы, можно начинать заливать фундамент частями. Этот процесс производится в большинстве случаев так же, как и обычная заливка. Но нужно только выполнять главные требования по способу заливки и по интервалам времени.

Вернуться к оглавлению

Обзор способов и составление эскиза

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента. Схема предполагает обозначение мест, которые будут делиться на части для заливки бетоном. Есть три основных способа деления.

Первый способ – вертикальный раздел. При этом основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками из крепкого металла. После застывания перегородки убирают и продолжают заливку. Если такая заливка предполагается, отметьте сразу на эскизе эти части.

Второй способ – косая заливка. Это наиболее сложный способ заливки, который совершенно нецелесообразно и невыгодно применять для небольших жилых домов. Он применяется для сложных строений и производится в большинстве случае опытными профессионалами. Суть состоит в том, что территория делится диагоналями на части, между которыми должны быть определенной величины углы (обычно 45 градусов).

Третий способ – горизонтальный вид заливки фундамента частями. В этом случае глубина всего фундамента условно разделяется на несколько частей (слоев). Между частями перегородки ставить не нужно, если вы не используете вертикального способа заливки. Можно просто определить для себя высоту слоев и нанести все на эскиз. А потом по эскизу делать заливку.

На эскизе желательно даже указать конкретные размеры и глубину заливаемых раствором частей. А после произведения каждой отдельной заливки вычеркивайте крестиком на эскизе обработанные места, а также отмечайте время окончания заливки. Так вам будет намного легче ориентироваться в процессе.

5 / 5 ( 1 vote )

Частные застройщики не всегда имеют финансовую и организационную возможность залить фундамент за один прием. Это связано с невозможностью бесперебойной доставки бетонного раствора на строительную площадку, отсутствием вместительных бетономешалок, производительных насосов для приготовления и подачи раствора в любую зону опалубки. Кроме того, не всегда имеются удобные транспортные пути для подъезда тяжелой специальной техники.

Как правило, большинство владельцев частных участков, которые самостоятельно занимаются возведением подземной части постройки, располагают небольшой бетономешалкой. Она готовит бетонную смесь порционно и может частично удовлетворить потребности в бетоне. Необходимые объемы бетона для формирования ленточного фундамента, даже небольшого здания, исчисляются десятками кубических метров. Это зависит от длины периметра контура постройки, глубины траншеи. За один световой день, выполняя вручную работы на небольшой электрической бетономешалке, проблематично получить требуемый объем раствора.

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания?

Естественно, у большинства застройщиков возникает вопрос: можно ли заливать в несколько приемов? Не скажется ли это на прочностных характеристиках и эксплуатационных свойствах основания? Ведь между этапами приготовления и заливки смеси проходит определенное время. Давайте детально рассмотрим стадии твердения.

Бетон: стадии твердения

Согласно технологии, заливка фундамента бетоном производится после установки щитов опалубки и силового арматурного каркаса. Раствор замешивается, согласно рецептуре.

Специальные пластификаторы, добавки влияют на характеристики смеси, повышают устойчивость бетона к воздействию отрицательных температур, а также улучшают текучесть состава. Бетонный раствор при подаче следующих порций меньше вибрирует, что уменьшает их отрицательное воздействие на ранее залитые слои.

После начала заполнения опалубки жидкой смесью раствор необратимо начинает менять свою структуру под влиянием происходящих процессов. Независимо от того, выполнена ли заливка раствора в один прием или в несколько этапов, изменения необратимы и происходящие процессы состоят из двух основных стадий:

• Схватывание состава.
• Затвердевание бетона.

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества

Различные марки бетонных растворов отличаются своими характеристиками. Однако правильное определение временных интервалов при затвердевании и схватывании для любых видов смесей влияет на качество фундамента. Каждая фаза характеризуется своими характеристиками, временными параметрами, которые мы рассмотрим далее.

Особенности схватывания

Первая фаза – схватывание. Этот процесс, во время которого текучий бетонный состав постепенно переходит в твердую фазу, начинается сразу после заливки в опалубку или траншею. Раствор густеет при взаимодействии цемента с водой и наполнителями.

В начальной стадии между компонентами смеси действуют слабые связи, которые легко могут нарушиться под воздействием усилий, после чего невозможно повторное схватывание состава. Период схватывания требует особой осторожности с бетоном, который нельзя трогать, так как это может нарушить структуру.

На «жидкой» стадии процесса схватывания можно осуществлять доливку, так как внутренняя структура смеси остается постоянной. Время схватывания определяет температура окружающей среды. Продолжительность «жидкой» фазы уменьшается с возрастанием уличной температуры.

Минимальная продолжительность первой фазы составляет 3 часа при температуре окружающей среды не менее 15 градусов Цельсия. Хуже всего схватывание происходит при отрицательной температуре. При этом интервал времени до окончания первой стадии составляет 24 часа.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента

• Уменьшение прочностных свойств формируемой основы.
• Сдвиг закладных элементов, прутков усиления от предусмотренных проектом координат.
• Неравномерное схватывание смеси, связанное с неоднородным перемешиванием состава.

Если заливка фундамента частями занимает не более смены, то в этот интервал можно заливать новые, не очень толстые слои смеси. Это не повлияет на качество основания, которое после твердения превратится в монолитный массив. По истечении суток доливка категорически не допускается, так как не произойдет одновременного схватывания, а расслоение массива вызовет трещины.

Сохраняя в начале этапа жидкую структуру, схватывание постепенно переходит во вторую стадию – застывание.

Специфика затвердевания

Дебаты по этому поводу не прекращаются последние несколько лет. Одни говорят, что заливание масла в фильтр абсолютно бесполезно, другие же – напротив, что без него нельзя. Даже производители фильтров порой сами не могут разобраться, нужно ли это делать: в инструкциях к одним фильтрам есть такая рекомендация, в других ее нет. Давайте рассуждать логически.

Сторонники того, что заливать масло в фильтр нужно, говорят, что так двигатель при первом пуске сразу же получит масло для смазки. Если же его не залить, то первые минуты двигатель будет работать практически без масла, пока фильтр не наполнится. А работа двигателя без смазки чревата колоссальным износом.

Противники этого метода говорят, что раньше, когда на автомобилях стояли плохие масляные насосы, неспособные прокачать вязкое минеральное масло (которое опять же использовалось в старых машинах), такая процедура имела место быть. А сейчас это просто формальность, в которой нет никакой необходимости.

Кому верить – решайте сами. Не считайте меня ретроградным, но я все же приверженец первого варианта: пусть лучше я напрасно залью немного масла в фильтр. Времени это много не займет, да и финансовый потерь никаких. А вот в том, что маслом надо смазывать резинку фильтра, сомнений быть не может: делать это надо обязательно. Для того, чтобы при закручивании она проскальзывала по маслу и не смялась при затягивании. Кстати, затягиваем фильтр только рукой.

www.drive2.ru

Надо ли заливать масло в фильтр при замене масла?

У каждого автомобилиста наступает период, когда он на основании определенного пробега своего автомобиля нужно менять масло. С этим все понятно. Но вот тут возникает вопрос, есть ли необходимость при замене масла заливать масло в фильтр. Тут мнения многих автомобилистов диаметрально расходятся. В нашей статье мы рассмотрим все нюансы этого спорного вопроса и попытаемся найти правильный ответ в этом непростом и спорном вопросе.

Доводы, указывающие в нужность заливки

Автомобилисты, которые утверждают, что добавлять смазку в фильтрующую деталь крайне необходимо, используют такие аргументы:

1. Внутри фильтра расположен специальный наполнитель, имеющий пористую структуру. В сухом стоянии этот материал не смочен моторным маслом и поэтому после начала работы двигателя и начале поступления машинного масла под большим давлением может произойти его разрыв. В итоге онр не сможет выполнять свои непосредственные функции. Но самое страшное то, что о разрыве внутри фильтра хозяин машины узнает не сразу, а лишь после возникновения первых признаков засорения смазывающей системы двигателя.
2. Наиболее распространенные фильтрующие устройства имеют объем 294-300 мл. При пуске двигателя смазка начнет поступать в фильтр и лишь через несколько секунд, пройдя через него, поступит на трущиеся механизмы двигателя. В этот промежуток времени внутри двигателя может образоваться так называемое сухое трение, которое может спровоцировать поломку силового агрегата.
3. Некоторые автомобилисты говорят, что не смоченный жидкостью фильтр может спровоцировать создание воздушного пробкового пространства. На основании приведенных выше аргументов сторонники заливки рекомендуют заполнить на 70% моторным маслом и дать ему простоять в таком положении 28-30 минут. За это время он впитает необходимое количество смазки. После это фильтр устанавливается на свое место и можно непосредственно приступать к запуску двигателя.

Аргументы, свидетельствующие против проведения заливки

Фильтрующий масляный элемент имеет определенную инструкцию по технике установки. Согласно этих инструкций замена фильтра должна выполняться в такой последовательности:

1. При помощи чистых средств нужно провести тщательную очистку крепежного места фильтра от различного рода загрязнений.
2. Наносим немного чистого масла на резиновое уплотнительное кольцо фильтрующего механизма.
3. Проводим надежную фиксацию на корпусе двигателя и надежно закручиваем его вручную.
4. После установки надо внимательно посмотреть, нет ли утечки масла у основания фильтрующего элемента.

И так, всё таки надо ли заливать масло в фильтр при замене масла

На основе приведенных выше аргументов можно сделать вывод, что заливка масла в фильтр не сможет нанести вред, но и ощутимой пользы от этой работы особо не предвидится.

Такой вывод можно объяснить таким образом:

Пробка воздушного типа не способна образоваться в связи с сухим фильтром. Такое утверждение достаточно очевидно и если досконально изучить схему фильтрующего устройства и технологический принцип его работы.

При сливе отработанного масла из двигателя на внутренних деталях двигателя остается масляная прослойка. И поэтому при запуске двигателя автомобиля силовой агрегат не сможет работать на сухую. Кроме этого при холостом ходу двигатель может работать некоторый период времени без нагрева внутренних деталей. Этого времени вполне хватает для осуществления принудительной прокачки масла по всей смазочной системе двигателя.

Моторное масло под действием работающего двигателя и под давлением масляного насоса движется со скоростью 48-50 л/мин. Что соответствует давлению 7-5 бар. Количество заливаемого моторного масла в фильтр достаточно мал по сравнению с общим объемом смеси, которая прокачивается по всей системе. В связи с этим сухой фильтр не может радикально повлиять на нормальную работу двигателя, так как моторная жидкость быстро перемещается по всему двигателю под высоким давлением.

Не смоченный фильтр неспособен разорваться под действием напора смазывающего материала. Такой разрыв может произойти только в двух случаях:

• в виду плохого качества;
• из-за неправильной подборки, что может вызвать низкую пропускную способность масла.

promotornoemaslo.ru

019. Про замену масла. - бортжурнал Subaru Legacy S-401 морда 2003 года на DRIVE2

Добавлю на заметку. Можно для себя что-то подчерпнуть.

Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится - многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного - двух часов.Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы - остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) - так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость - если говорить простыми словами - масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

Итак приступаем к замене масла.

1. Ложимся под машину, предварительно постелив что нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое - важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик - не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку - вы достанете пробку и закрутите ее обратно.2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки - так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные - можно самостоятельно изготовить съемник.

Берем съемник - срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло - что бы этого не произошло подкладываем тряпку.

Нужно ли заливать в фильтр масло?Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее1. Очистите посадочную поверхность.2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.4. Проверьте наличие утечек.Если вы увидите пиктограмму на фильтре:Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументовЗаливать ли в новый масляный фильтр масло?Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка.11.04.13Воздушная пробка не может возникнуть - это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек - не нужно тянуть с силой пробку - иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость - что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками - канистру нужно держать плашмя к земле.

Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп - вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла - масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно - это очень сильно влияет на уровень масла.